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Convulsiones en los perros

Las convulsiones en perros y gatos

Epilepsia y convulsiones en las mascotas

Las convulsiones en los animales de compañía son un motivo relativamente frecuente de consulta al veterinario. Estos procesos causan gran preocupación en las personas que conviven con estos animales, pues si observar una convulsión es ya de por sí un hecho desagradable y angustioso, más aún si quien la padece es un ser querido. Realmente debe darse gran importancia a estos procesos, pues si no se controlan, pueden llegar a comprometer seriamente la vida del animal, lo cual no quiere decir que no podamos hacer nada por él, sino más bien al contrario. En la actualidad tenemos a nuestro alcance métodos diagnósticos y tratamientos con los que podemos identificar y tratar satisfactoriamente la gran mayoría de los casos.

Se calcula que la incidencia de los procesos convulsivos en la población canina se aproxima al 3%, y dentro de este grupo, en un 80% de los casos el diagnóstico final es de epilepsia, mientras que en el resto de pacientes las convulsiones son la manifestación de otro tipo de enfermedades. En el gato, la epilepsia es muy poco frecuente y, generalmente, los gatos que padecen convulsiones suelen tener otro tipo de patología que las origina.

Las convulsiones son procesos que pueden producir alteraciones en otros órganos como el corazón, pulmón o riñón, así como en el propio cerebro, que puede sufrir lesiones a causa de la propia convulsión. Por tanto, la presencia de convulsiones nos obliga a realizar un diagnóstico de la causa que las origina para poder instaurar el tratamiento de la manera más pronta posible. Para ello, como en otras enfermedades, pero quizá incluso con mayor motivo en estos casos, es fundamental la buena comunicación y colaboración entre veterinario y propietario.

¿Que se debe hacer ante una crisis convulsiva?

Se debe:

  1. Mantener la calma.
  2. Retirar los objetos que rodean al animal para evitar que se golpee.
  3. Administrar la medicación que el veterinario ha recomendado.
  4. Colocar al animal en un lugar fresco y ventilado.
  5. Si tras varias dosis de la medicación la convulsión no cesa, acudir al veterinario.
    No se debe:
  6. Intentar agarrar al animal. No conseguiremos parar la convulsión y puede mordernos o arañarnos, pues no es consciente de lo que hace.

  7. Administrar medicamentos no prescritos por el veterinario.
  8. Dar de beber ni comer tras la convulsión.
  9. Dar calor (estufas, mantas, etc.).

¿Qué es una convulsión?

Una convulsión es la manifestación clínica de un desequilibrio de la actividad eléctrica cerebral. La función de las neuronas, que son la célula principal del sistema nervioso, es transmitir y procesar información. Esto se lleva a cabo mediante la generación y transmisión de corrientes eléctricas y con la ayuda de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Normalmente, en el cerebro existe un equilibrio entre los fenómenos de excitación y de inhibición en las neuronas.

Aunque el mecanismo por el que se origina una convulsión no se conoce en su totalidad, se sabe que tienen lugar debido a un exceso de estímulo excitatorio, a un aumento de la excitabilidad de las membranas celulares de las neuronas y a un fallo en los mecanismos de inhibición. Además, los neurotransmisores intervienen en la generación y propagación de la excitación. La consecuencia es un predominio del estado de excitación de las neuronas sobre la inhibición, lo que tiene como resultado la producción de una descarga eléctrica de tipo paroxístico en el cerebro, es decir, se produce una gran actividad eléctrica cerebral descontrolada. Esta actividad va a inducir los signos clínicos que observamos en un animal que convulsiona.

Se considera que un animal es epiléptico si padece convulsiones que se repiten a lo largo de su vida sin que exista una causa identificable, es decir, sin que exista otra enfermedad que sea el origen de estas convulsiones.

¿Cómo se manifiesta una convulsión?

No todas las convulsiones se manifiestan de la misma manera. La forma típica, que el propietario identifica fácilmente, es aquella en la que podemos observar una serie de signos: el animal sufre una alteración en su nivel de consciencia, se pone rígido, cae al suelo de lado, tiene movimientos de pedaleo con las extremidades, y de masticación con la mandíbula, puede existir salivación, dilatación de las pupilas, y defecación y micción incontroladas (puede ocurrir que aparezcan todos estos signos o sólo algunos).

Es frecuente que tanto antes como después de estos signos se observen alteraciones de comportamiento. En la fase previa el animal puede querer atraer la atención del propietario y estar intranquilo o, por el contrario, quedarse quieto o buscar un lugar para esconderse; tras la convulsión el animal puede tener también una fase de hiperactividad o de hipoactividad. Es frecuente observar que estos animales quieran beber agua o comer de modo exagerado (lo cual debe evitarse, pues pueden tener alterado el reflejo de la deglución y sufrir problemas respiratorios) y que sufran alteraciones transitorias en la visión o en la marcha que pueden durar minutos, horas o días.

Hay veces en las que estos movimientos involuntarios afectan sólo a un lado de la cabeza, a una sola extremidad, o a la extremidad anterior y posterior de un mismo lado, y puede parecer que no hay alteración en el nivel de consciencia del animal. Este tipo de convulsión puede, en un segundo momento, generalizarse y dar paso a una convulsión que involucre todo el cuerpo, como la mencionada anteriormente.

Existe otro tipo de episodios en los que quizá sea menos evidente para el propietario el identificarlos como procesos convulsivos. En estos casos los signos que se observan son movimientos y comportamientos estereotipados, como por ejemplo la marcha en círculo, correr en círculo persiguiendo la propia cola, perseguir sombras o moscas imaginarias, o tener accesos de agresividad. Estas alteraciones de comportamiento se observan particularmente en el gato. En estos casos es importante el diferenciar si estas alteraciones se deben a un problema neurológico, es decir, si la alteración que observamos tiene su origen en el cerebro, o por el contrario se tratan de un problema de comportamiento, ya que el manejo del paciente es diferente.

¿Cuál es la causa de las convulsiones?

Una convulsión puede estar originada por múltiples causas. Según las características del animal (raza, sexo, edad, entorno en el que vive, historia clínica, etc.), unas causas serán más probables que otras, con lo que el protocolo diagnóstico se adaptará a ello.

Entre las enfermedades que más frecuentemente pueden asociarse a la aparición de convulsiones pueden reseñarse las siguientes:

  • Accidentes cerebrovasculares, en los que se producen zonas de falta de riego sanguíneo en una o varias regiones del cerebro.
  • Encefalitis y/o meningitis, que pueden ser de origen infeccioso, como por ejemplo las producidas por el virus del moquillo canino, de la peritonitis infecciosa felina o la toxoplasmosis.
  • Traumatismos cerebrales.
  • Malformaciones congénitas cerebrales, como por ejemplo la hidrocefalia, patología que se observa más frecuentemente en perros de raza Yorshire terrier, Chihuahua, Maltés, Pomerania, Caniche toy o Boston terrier.
  • Enfermedades metabólicas, como las encefalopatías hepáticas (causadas por enfermedad hepática) o urémicas (causadas por enfermedad renal), hipoglicemia (bajo nivel de glucosa en sangre), hiperlipoproteinemia (alto nivel de lipoproteínas en sangre), hipoxia, o enfermedades del tiroides entre otras.
  • Intoxicaciones. Son numerosas las sustancias que pueden producir convulsiones si son ingeridas. Debe tenerse especial precaución con los anticongelantes para vehículos (etilenglicol), antiparasitarios externos (organofosforados, etc.), plaguicidas (molusquicidas, entre otros) y, en general, con cualquier producto identificado como tóxico por el fabricante.
  • Neoplasias. Un tumor cerebral puede producir como signo clínico convulsiones, y en ocasiones, ser el primer signo que observa el propietario del animal.
    Epilepsia.

¿Qué es la epilepsia y cómo se manifiesta?

La epilepsia es un trastorno de la función cerebral que se caracteriza por la presencia de convulsiones recurrentes, es decir, convulsiones que se repiten a lo largo de la vida del animal, y que no están causadas por otra enfermedad (como las que están reseñadas en el apartado anterior). Estos pacientes no tienen, por lo demás, ningún otro síntoma, y llevan una vida completamente normal entre los episodios convulsivos.

Las convulsiones de tipo epiléptico tienen una serie de características típicas:

Existe una predisposición en ciertas razas de perros como el Pastor alemán, Golden retriever, Labrador, San Bernardo, Cocker, Alaska malamute, Husky siberiano, Setter irlandés, Caniche mediano o Collie. Esto no quiere decir que un perro de cualquiera de estas razas vaya obligatoriamente a padecer esta enfermedad que, por otra parte, puede observarse en cualquier perro, incluso en los que no son de raza. En el gato, sin embargo, la epilepsia es infrecuente.
La primera convulsión suele presentarse entre los 6 meses y los 5 años de edad, siendo más frecuente entre 1 y 3 años.
La duración media de una convulsión generalizada es entre 1 y 2 minutos.
Suele presentarse en reposo, muchas veces durante el sueño, aunque en ocasiones aparecen asociadas a un estímulo emocional (la visita de un familiar, la proximidad de una hembra en celo, etc.).-

Las convulsiones que no son de origen epiléptico pueden seguir un patrón distinto de lo comentado en los apartados anteriores, fundamentalmente en cuanto a la edad de presentación y al momento (por ejemplo, las convulsiones por falta de flujo sanguíneo cerebral suelen asociarse al ejercicio, mientras que las producidas por insuficiencia hepática pueden presentarse en el período posterior a las comidas). Además, si las convulsiones están originadas por otra enfermedad, generalmente observaremos en el paciente más alteraciones aparte de las propias convulsiones.

¿Qué hace el veterinario para determinar la causa de las convulsiones?

Las causas de las convulsiones en el perro y el gato son variadas. Mediante la información recogida en la historia clínica; el cuerpo girando hacia un lado y la marcha en círculo son signos que sugieren la presencia de una lesión focal en un hemisferio cerebral. Esta lesión puede originar convulsiones), en el examen físico y en el examen neurológico el veterinario puede establecer una lista de diagnósticos diferenciales por orden de preferencia, lo que permite realizar los análisis y pruebas específicas necesarios para establecer el diagnóstico definitivo. No hay que olvidar que una convulsión no es una enfermedad en sí, sino un signo clínico que nos indica que estamos ante una patología que tendremos que identificar. Si no se identifica patología alguna como causa de las convulsiones, entonces podremos catalogar al paciente como epiléptico, pero esto sólo podrá hacerse después de haber descartado otras enfermedades. Es decir, el diagnóstico de epilepsia se basa en la exclusión de patologías que pueden ser causa de convulsiones o asemejarse en la manifestación clínica (por ejemplo, un síncope cardíaco puede manifestarse clínicamente de modo semejante a una convulsión).

El protocolo de diagnóstico se basa en una serie de elementos:

Reseña de las características del paciente y realización de una exhaustiva historia clínica. Este punto es muy importante a la hora de establecer cuáles son las causas más probables del problema, por lo que es fundamental la colaboración del propietario, ya que es éste el que tiene que describir lo que le ocurre a su animal y si lo relaciona con algún suceso, cuando se manifestó la primera convulsión, las enfermedades y medicaciones anteriores o actuales, si existe posibilidad de ingestión de tóxicos, en que momento del día acontecen las convulsiones, etc.
Realización de un examen físico general, en el que se observa si existen alteraciones que puedan indicarnos que el paciente padece algún otro trastorno.
Realización de un examen neurológico, que permite establecer si existe lesión neurológica primaria (es decir, una enfermedad del sistema nervioso como por ejemplo una encefalitis, o un tumor cerebral, entre otros).
Pruebas complementarias. Por ellas se confirman o descartan fundamentalmente causas de tipo infeccioso o metabólico. Son muchas las pruebas que tenemos a nuestro alcance para llegar al diagnóstico. Éstas siempre se realizan en un cierto orden, que dependerá de cada caso, de modo que sólo se llevarán a cabo las que sean adecuadas para cada paciente en particular. Las pruebas que pueden realizarse incluyen:
Análisis sanguíneo y de orina. Estos análisis son un apoyo fundamental para el estudio de los pacientes con convulsiones. Son numerosos los parámetros que podemos estudiar y que nos aportan una información extensa del estado del paciente y de la función de distintos órganos y sistemas.
Pruebas específicas como electrocardiograma, radiografías, ecografías, etc. que se realizarán si el caso lo requiere.
Análisis del líquido cefalorraquídeo. Puesto que ésta es una sustancia que se encuentra en íntimo contacto con el sistema nervioso central, mediante su análisis podemos identificar muchas de las alteraciones que afectan a este sistema. Su análisis aporta información muy relevante para el estudio de las convulsiones, y muchas veces nos da el diagnóstico definitivo.
Electroencefalograma. Este test estudia la función eléctrica cerebral, y permite diferenciar entre distintas patologías que pueden afectar al cerebro y si se trata de procesos localizados en una región cerebral o generalizados.
Pruebas específicas de diagnóstico por imagen como la Resonancia Magnética y la Tomografía Axial Computerizada. Estas pruebas se realizan si sospechamos de alteraciones cerebrales estructurales, como son: tumores (fotografía 3; traumatismos o lesiones vasculares)

¿Cuál es el tratamiento de las convulsiones?

El tratamiento de las convulsiones no será el mismo en todos los casos; puesto que pueden estar originadas por diversos motivos, el tratamiento irá, por un lado, encaminado a corregir la causa que las origina, y por otro, a tratar la convulsión en sí. Una convulsión, sea cual sea la causa que la origine, debe tratarse para que sea lo menos intensa y duradera posible, pues puede tener consecuencias muy negativas en distintos sistemas y órganos, incluyendo a las propias estructuras cerebrales.

En los animales epilépticos es muy importante implantar el tratamiento en el momento adecuado. En general, aunque la decisión de comenzar a tratar debe evaluarse en cada caso en particular, una recomendación puede ser comenzar el tratamiento si se presenta más de una convulsión cada 2 meses, o si aunque la frecuencia sea menor, las convulsiones son muy severas en intensidad y/o duración.

Es importante saber que, cuanto mayor sea el número y frecuencia de las convulsiones que acontecen antes de implantar el tratamiento, peor es el pronóstico. Esto es debido a que las neuronas epileptogénicas (las que son el foco desde el cual se origina la convulsión) tienen la capacidad de reclutar otras neuronas, que pueden convertirse a su vez en nuevos focos, los cuales pueden actuar de modo autónomo. En medicina humana, se ha observado que en las personas que sufren convulsiones durante 2 años sin que se establezca un tratamiento, las posibilidades de conseguir después que permanezcan durante 1 año sin convulsiones se reduce en un 50%. Esta observación puede ser aplicable en medicina veterinaria, pues también se ha constatado que cuanto más se deje a un animal convulsionar, más dificultad encontraremos para controlarlo con la medicación. Sin embargo, si el tratamiento se establece en el momento adecuado, aproximadamente un 80% de los casos se controlan de modo satisfactorio en poco tiempo, aunque para ciertas razas caninas el pronóstico puede ser desfavorable porque algunos casos no pueden controlarse a pesar de instaurarse los tratamientos adecuados. Éste es el caso del Pastor alemán, San Bernardo y Setter irlandés.

Los medicamentos de primera elección para el tratamiento de la epilepsia en medicina veterinaria son el fenobarbital y el bromuro potásico, para el tratamiento de mantenimiento, y el diazepam, que se emplea para tratar las convulsiones en el momento en el que se están produciendo (esta sustancia será la que tenga que administrar el propietario en su domicilio cuando observe una convulsión en su mascota, siempre bajo control del veterinario). Existe en el mercado otras muchas sustancias para el tratamiento de la epilepsia de uso en medicina humana, pero en medicina veterinaria se utilizan mayoritariamente las anteriormente indicadas, pues son las que han demostrado ser más eficaces para controlar las convulsiones en el perro y el gato, son las que menos efectos secundarios tienen, y son fáciles de administrar y económicas. La instauración del tratamiento debe realizarse siempre bajo control veterinario, así como el seguimiento, que en estos casos es especialmente necesario.

Es importante saber que el tratamiento de la epilepsia es de por vida, y que no puede interrumpirse ni variarse sin indicación del veterinario. Aún así, esto no suele ser problema para que tanto el paciente como el propietario lleven una vida normal, simplemente es necesario que la medicación se administre todos los días de modo correcto, en sus dosis y a su hora (generalmente la medicación debe darse 2 veces al día, cada 12 horas).

En las perras epilépticas se recomienda realizar una esterilización mediante ovariohisterectomía, pues se ha constatado que puede darse un aumento de la facilidad para convulsionar durante el período del celo.

En algunos casos también se ha observado que el cambio a una dieta alimentaria específica puede ser un factor que ayude en el control de las convulsiones.

Si las convulsiones son generalizadas, y se encadenan varias seguidas sin que el paciente pueda recuperarse por completo entre ellas, o si el animal entra en un estado convulsivo permanente (que es lo que se conoce como status epilepticus), debe considerarse que se está ante una emergencia, y será preciso acudir rápidamente a una clínica veterinaria para que puedan ser instaurados los tratamientos pertinentes para controlar las convulsiones y establecerse una vigilancia adecuada del paciente.

Debe tenerse en cuenta que el tratamiento de la epilepsia consigue, en la gran mayoría de los casos, disminuir la frecuencia y la intensidad de las convulsiones, pero generalmente éstas no desaparecen por completo. Aun en el caso en el que las convulsiones no puedan eliminarse totalmente, los animales que padecen esta enfermedad pueden llevar una vida completamente normal, simplemente el propietario debe saber que es posible que su mascota tenga alguna vez convulsiones y debe ser informado por el veterinario para saber qué es lo que debe hacer en ese momento.

Fuente: ConsultaVet, http://www.foyel.com/

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EVALUACION CLINICA DEL CACHORRO Y GATITOEVALUACION CLINICA DEL CACHORRO Y GATITO

ISBN: 8493281158
Libro: MANUAL DE ANESTESIA Y ANALGESIA VETERINARIA
Autor: MC KELVEY, DIANE

 

 

Fuente: http://www.veterinaria.org/

La evaluación clínica del cachorro y del gatito se enfoca inicialmente en la historia clínica y en la realización del examen físico. Pero estos no siempre nos proporcionan un diagnóstico definitivo de la existencia de un supuesto problema. Es por eso que las pruebas de laboratorio, radiografías y/o ultrasonografías, electrocardiografías y otros procedimientos.

electrodiagnósticos puede considerarse como una evaluación inicial, especialmente si la enfermedad es casi certera. Un diagnóstico exacto se puede lograr fácilmente por la correlación de la información de estas fuentes.

HISTORIA CLÍNICA

La información básica acerca del animal como raza, edad, sexo, son datos proporcionados por el dueño, siendo esencial en la historia clínica el orden cronológico en el que el propietario detecte cualquier problema potencial hay que ponerle especial atención hasta que el propietario haya descrito la secuencia de datos al momento de la examinación Si en la información se encuentra algo anormal, cada dato adicional que se obtenga, como la nutrición del animal, y crías, el número de animales afectados en la camada así como los tratamientos administrados por el propietario y la historia reproductiva son de gran valor para completar la historia clínica.

EXÁMEN FÍSICO.

Después de haber obtenido la historia clínica, el exámen físico debe ser guiado de modo sistemático por medio de una examinación sobre una mesa tibia, o cualquier superficie tibia, aunque la examinación pueda relajarlo por completo, es más fácil empezar de la cabeza a la cola es más aconsejable revisar y anotar las observaciones de los sistemas del cuerpo. La primera técnica usada en la exploración es la observación cuidadosa de las reacciones del animal al medio ambiente. Las notas específicas respecto a la condición general del animal, postura, movimientos, y los patrones de respiración tanto el examen de la mesa de exploración como en el medio ambiente del hogar son significativos para continuar el examen físico, la temperatura y el peso del animal deben ser registrados utilizando un termómetro rectal y una bascula exacta de gramos. La inspección física comienza con el cheque del área de la cabeza, malformaciones en el cráneo, labio leporino, narinas estenoticas, paladar hendido.

Las membranas mucosas deben ser rosa pálido y húmedas. Los dientes, si están presentes deben ser examinados para prevenir problemas de oclusión. La piel debe ser detectada para prevenir heridas, el grado de hidratación, la condición general de pelaje y cojinetes plantares. Cuando es necesario el examen dermatológico también requiere de métodos como, citología exfoliativa, cultivos bacteriológicos y pruebas de sensibilidad, raspados cutáneos y cultivos de dermatofitos e identificación de parásitos externos (pulgas, garrapatas, ácaros de las orejas), el ombligo debe de ser revisado cuidadosamente para detectar infección o anormalidad de la pared abdominal. Los miembros, la cola, ano, genitales deben de tener apariencia normal. Después de completar la fase de exploración y observación el clínico debe enfocarse a la función específica de cada sistema del cuerpo.

EVALUACIÓN DE LOS OJOS.

Los cachorros y gatitos son ciegos al nacer porque sus párpados están cerrados y sus sistema visual no esta desarrollado completamente. Los párpados de los perros y gatos recién nacidos se separan en párpado superior e inferior de los 5 a los 14 días después del nacimiento. En este tiempo, el reflejo de amenaza se hace presente pero lento; en algunos animales este reflejo no aparece sino hasta las 3 o 4 semanas de vida. El reflejo lacrimal comienza cuando se han abierto los párpados, momento optimo para realizar la prueba de lagrimas de Sahrimer, La respuesta a la luz de la pupila se hace presente a las 24 horas después de separados los párpados, aunque en algunos animales esta respuesta no se hace evidente hasta alrededor de los 21 días de edad. Las lesiones oculares obvias deben de ser detectado al momento de la exploración. El examen del cristalino, y fondo requiere que la pupila este dilatada utilizando una gota de tropicamida al 1%, seguida de una segunda aplicación a los 4 minutos. La midriásis máxima ocurre en 15-20 minutos. Las pupilas de los animales jóvenes se dilatan con mayor rapidez, ya que su uvea tiene menos seguridad de enlazar el fármaco y retarda la midriasis. La examinación de los párpados, conjuntiva, cornea, cámara anterior e iris se realiza mejor con una fuente de luz brillante y una lupa. Cuando la pupila esta dilatada se utiliza una lámpara de bolsillo u oftalmoscopio directo (ajustado entre +8 y +12 dioptrías para examinar el cristalino. La retina y el disco óptico pueden valorarse a las seis semanas de edad con un ajuste de oftalmoscopio de –2 a +2 dioptrías.

EVALUACION DE LOS OIDOS.

Los perros y gatos nacen con los conductos auditivos externos cerrados. Aunque pueden percibir el sonido, en general la audición es mala. Los conductos auditivos externos se abren entre los 6 y 14 días después del nacimiento y se abren por completo a los 17 días. A medida que se abre el conducto auditivo externo del perro o gato las células de recubrimiento epitelial se descaman con facilidad la primera semana. El examen citológico muestra abundancia de células epiteliales descamadas. La flora que reside en el conducto externo del oído se desarrolla rápidamente una vez que esta abierto. El examen con el otoscopio se realiza en cachorros a partir de las 4 semanas.

EVALUACIÓN DEL TORAX.

La fisiología circulatoria en animales recién nacidos y jóvenes es diferente que en los adultos. Cuando se compara con el adulto el cachorro y el gatito tienen la presión arterial, volumen sistólico y resistencia vascular periférica disminuidos, no obstante, el animal joven tiene una tasa cardiaca, gasto cardiaco, volumen plasmático y presión venenosa central aumentados. La intervención autónoma de corazón y vasculatura es incompleta en perros y gatos recién nacidos, lo que limita su control barorreflejo de la circulación. El ritmo cardiaco es de 220 pulsaciones por minuto y el ritmo respiratorio es de 15 a 35 respiraciones por minuto durante las 4 primeras semanas de vida. El reflejo gonadotropico, los estímulos simpático y parasimpático son atenuados en las primeras 8 semanas de vida por la inmadurez funcional del sistema nervioso autónomo. Es muy poca la variación en el ritmo asociado con la respiración.

AUSCULTACIÓN DEL CORAZÓN.

El pequeño tamaño de la mayor parte de los perros y gatos jóvenes hace difícil la ubicación exacta de los ruidos cardiacos, el estetoscopio con una cápsula tamaño pediátrico (campana 2cm, diafragma de 3cm) es útil para auscultar el tórax.

En general pueden localizarse en el ápice cardiaco izquierdo (quinto a sexto espacio intercostal izquierdo, tercio ventral del tórax) la base cardiaca izquierda (tercer a cuarto espacio intercostal izquierdo sobre la unión costocondral) o ápice cardiaco derecho ( cuarto a quinto espacio intercostal derecho opuesto al área de la válvula mitral).

El soplo cardiaco es el ruido anormal mas común junto con el soplo funcional o el asociado con a enfermedad cardiaca congénita. La ubicación periodo y calidad del soplo son útiles para determinar su causa y significado. Los soplos funcionales son leves (grado 1 a 3/6) el soplo sistólico se aprecia mejor en la base cardiaca izquierda. Estos soplos generalmente son el resultado de un incremento en la velocidad de la sangre como ocurre durante la fiebre, sepsis o un tono simpático alto, o en una degradación en la velocidad de la sangre como ocurre en la anemia o hipoproteinemia. Los soplos de enfermedad congénita usualmente son fuertes y ocurren en el fremitoprecordial, en el pulso arterial anormal o venoso, policitemia, y/o cardiomegalia.

AUSCULTACION DE LOS PULMONES:

El paso de la pequeña cantidad de aire en los conductos superiores y los pulmones en los cachorros y gatitos podemos distinguir entre lo normal y lo anormal. La ausencia de los sonidos o la audición asimétrica indica anormalidades en el tórax. La auscultación torácica requiere de un enfoque sistemático que consiste en dividir el tórax en el lado derecho e izquierdo, campos pulmonares superior e inferior y campos pulmonares craneal y caudal. Al proceder en el sitio de las manecillas del reloj sobre el lado derecho examine el cuadrante superior craneal, después el cuadrante superior caudal, seguido por el cuadrante inferior caudal y finalmente el inferior craneal. Repita procedimiento sobre el lado izquierdo.

EXAMEN NEUROLOGICO.

El sistema nervioso no esta desarrollado por completo en el momento del nacimiento de manera que no pueden aplicarse ciertas pruebas de función neurológica en animales recién nacidos. Después del nacimiento las actividades motoras continúan en maduración en junto con el sistema nervioso.

La termoregulación se desarrolla pobremente durante las 2 primeras semanas. Las funciones locomotoras continúan su maduración, a las 3 semanas de nacidos, comienzan a caminar inestablemente. Las reacciones postulares son desde el nacimiento hasta las 8 semanas de edad enfocándose en la simetría de la función neurológica. Las reacciones postulares en general no se desarrollan del todo hasta las 6-8 semanas. El nistagmo se asocia con la simulación rotatoria que aparece al fin de la primera semana. El nistagmo vestibular aparece al fin de la tercera semana de vida. Los reflejos patelar, y extensor carpi radialis se presentan desde el momento del nacimiento, no obstantes son difíciles de producir en el recién nacido. El reflejo extensor cruzado es adquirido por algunos cachorros y gatitos después del nacimiento para otros pueden aparecer el tercer día de vida este reflejo finaliza entre la primera y segunda semana del año. Si el reflejo persiste mas allá de esta edad, es indicador de una enfermedad motora neuronal, el reflejo de comportamientos eliminares son controlados por varias semanas de reflejo anogenital. El recién nacido no puede orinar o defecar a voluntad. La estimulación de la región perianal y abdomen caudal con papel sanitario o con un trapo húmedo produce micción o defecación. El reflejo anogenital desaparece a las tres o cuatro semanas de edad, el reflejo corneal es evidente tan pronto como estén separados los párpados. El reflejo parpebral aparece al noveno día de vida.

PRUEBAS DE LABORATORIO.

Los valores de laboratorio de referencia de perros y gatos jóvenes durante los primeros cuatro meses de vida son diferentes a los valores de perros y gatos maduros. Estos se toman como intervalos de guía para la interpretación de los datos de laboratorio.

Algunas clínicas utilizan las facilidades de laboratorios comerciales para los análisis de rutina como hemogramas, perfil químico del suero y análisis de orina. Sin embargo los resultados no son siempre confiables. Como alternativa el clínico puede utilizar pruebas de laboratorio caseros, incluyendo micro hematocrito para determinar el PCV, examinación del RBC, en sangre y la morfología de WBC glucosa en sangre y BUN, esto se obtiene mediante tiras de sangre completa. El análisis de la orina se utilizan tiras para urianálisis y sedimentos, los sólidos totales del plasma y la gravedad específica de la orina son determinados por el refractómetro. Los resultados de estas pruebas pueden ser suficientes para confirmar la enfermedad o como ayuda en la confirmación de la misma.

ELECTROCARDIOGRAFIA Y ECOCARDIOGRAFIAS.

El electrocardiograma (ECG) se utiliza para diagnosticar arritmias y trastornos de conducción en perros y gatos jóvenes. Sin embargo la identificación del agrandamiento de la cámara izquierda o derecha o hipertrofia no produce alteraciones en el axis eléctrico (MEA). El electrocardiograma en gatos jóvenes tiene una pequeña amplitud de onda P. Puede utilizarse cualquier derivación del ECG con ondas P y complejos QRS fácilmente reconocibles para identificar arritmias. Por medio de la ecocardiografía de modo M o bidimencional, de contraste, y/o la técnica ecocardiográfica Doppler implementa la información y disminuye el riesgo en los animales. El uso de la ecocardiografía en perros y gatos jóvenes esta limitada ya que la variación es pequeña y no es registrada. La interpretación de la ecocardiografía en cachorros y gatitos esta basada en los hallazgos del adulto. La interpretación de un ecocardiograma de un animal joven requiere el conocimiento del incremento en masa del ventrículo izquierdo con desarrollo después del nacimiento.

RADIOGRAFÍA.

Es necesario tener un patrón técnico para producir radiografía de buena calidad de todas las partes del cuerpo de los cachorros y gatitos, es muy raro que un patrón técnico diseñado para un aparato de rayos x se use con éxito en otro aparato de rayos x. El kilovoltaje deberá reducirse para las radiografías de pacientes jóvenes debido a la poca absorción de rayos x, por los huesos con mineralización parcial y a lo tenue de los tejidos blandos del cuerpo. Una regla empírica para reducir el kilovoltaje es disminuir la exposición radiográfica a la mitad de la utilizada para pacientes maduros del mismo grosor. Las extrapolaciones para pacientes delgados se hacen con base en que cada centímetro de tejido blando es equivalente a 2 kvp en valores iguales a 80 kvp o menores. La mayor parte de las radiografías de animales jóvenes se realizan en el espectro de 40 a 60 kvp, por lo que un cambio en el kvp de 4 a 6 kvp duplicará o dividirá a la mitad la exposición de la placa. Un paso adicional que puede servir de ayuda para la producción de una radiografía de máxima calidad en perros y gatos jóvenes es utilizar un cartucho con una sola pantalla que intensifica los detalles. Este debe cargarse con película de emulsión simple para tomar ventaja del mayor detalle que se produce con la pantalla única. La pantalla de emulsión simple puede ser la Kodak orto M simple. Es importante que la pantalla simple se adhiera a la superficie interna posterior del cartucho.

SELECCION DE LOS PROCEDIMIENTOS ELECTRODIAGNOSTICOS.

El desarrollo del equipo computacional puede dar una aproximación de señales eléctricas por un extracto de baja amplitud al bloquearse las muestras potenciales de actividad eléctrica de fondo y los procedimientos de evaluación del sistema auditivo y visual. El registro de la respuesta auditiva de la raíz cerebral (RREA) es el mejor objetivo para el desarrollo del oído en cachorros y gatitos. Se registra el potencial eléctrico de la coclea, el nervio coclear y la raíz cerebral en respuesta a los estímulos auditivos. La aproximación funcional del RREA madura de las 4 a las 6 semanas de edad. Si no hay respuesta en los mayores de 6 semanas , la coclea no funciona adecuadamente y puede tratarse de una sordera congénita. La electroretinografía (ERG) es el registro eléctrico de la respuesta de la retina hacia la luz. La función de ERG madura entre la cinco y diez semanas de edad. Si no hay respuesta después de ese tiempo, la retina no esta en funcionamiento y puede que ocurra ceguera retinal congénita. La respuesta visual evocada (REV) provee una evaluación objetiva de los centros visuales. El REV madura a las seis semanas de edad si existiera una alteración después de las diez semanas, el centro visual no esta en funcionamiento y puede que ocurra una ceguera congénita central.

NUTRICION DEL CACHORRO Y GATITO HUERFANOS EN CRECIMIENTO.

Si la cría es saludable y esta bien alimentada los requerimientos que necesitan los recién nacidos durante las primeras 3 ó 4 semanas deben de ser suministrados completamente por la madre. Los indicadores de que no están recibiendo el alimento adecuado son: llanto constante, inactividad extrema y/o no ganar peso. Los cachorros deben de ganar 2 a 4 g/día/Kg (10% de incremento en el peso por día, doblando el peso del nacimiento por 10 días). El peso apropiado del gatito es de 10 a 15 g/día el cambio de la leche de la madre a otros alimentos debe de ser un proceso gradual. A los gatitos se les debe de acostumbrar a comer alimento sólidos a las 4 semanas de edad, los cachorros a las 3 semanas de edad. En un principio se les ofrece una mezcla de comida de buena calidad que comprende desarrolladores y leche (una parte de alimento y tres partes de leche o agua o dos partes de alimento con una parte de leche o agua). Se les puede acostumbrar al alimento poniendo un poco entre sus labios, o bien tomando un poco en el dedo y directamente en su boca. Una vez que se esta acostumbrando al consumo del alimento, se le comienza a reducir la cantidad de agua o leche hasta que solo se consuman alimentos sólidos . Algunos gatos lo hacen a las 6 u 8 semanas , los cachorros de las 5 a las 7 semanas.

Hacer esto a menor edad, como el también separarlos de la madre puede causar problemas en el comportamiento (desconfianza y acciones agresivas).

Desde que el cachorro y el gatito aprenden hábitos, están aún en etapa formativa por eso es importante recordar alimentarlos diariamente y el que siempre tengan agua disponible. Nunca se debe reemplazar por leche de vaca la bebida de los cachorros y gatitos. Los cachorros siempre serán alimentados con lo adecuado, la sobrealimentación no es recomendable. Tiene libre decisión de alimentarse 3 veces al día, esto es preferible durante el crecimiento durante el desarrollo cualquier tipo de suplementación debe ser avocado. La leche de fórmulas comercialmente preparadas es la preferible para cachorros y gatitos ya que es la que mas se asemeja a la de la madre.

Estas fórmulas proveen de 1 a 1.24 kcl de energía metabolizable por mililitro de fórmula. Las calorías que necesita el cachorro y el gatito es de 22 a 26 kcl por 100 gm del peso del cuerpo en los primeros tres meses de vida. Por consiguiente el animal, debe de recibir alrededor de 13 ml de formula por 100 gm de peso corporal durante la primera semana de vida, 17 m en formula por 100 g de peso corporal durante la segunda semana, 20 ml de formula por 100 g de peso durante la tercera semana y 22 ml de formula por 100 g de peso durante la cuarta semana. Estas cantidades se dan en proporciones iguales de 3 a 4 veces al día. Antes de cada alimentación, se calienta la formula alrededor de 37.8°C o hasta la temperatura corporal. Cuando se da por primera vez una formula, debe ofrecerse menos de la cantidad prescrita para alimentación de las primeras veces. La cantidad se incrementa después en forma gradual hasta llega a la recomendada durante el segundo y tercer día, la cantidad de fórmula se aumenta de acuerdo al perro o a un gato una formula comercial debe siempre seguirse las instrucciones de la etiqueta y, mantener todo el equipo de la alimentación limpio de manera escrupulosa.

MALNUTRICION:

Ocurre cuando no se cubren los requerimientos nutricionales básicos del perro y del gato. Esta situación es habitual sobre todo durante el tiempo en que los animales dependen por completo de la madre. Varios factores contribuyen a la presencia de la mala nutrición en el perro o el gato lactantes. El animal puede ingerir leche insuficiente o inadecuada, ya sea que muere la madre, abandona a su cría, o separan a la camada de ella. O tiene una camada demasiado grande para atenderla apropiadamente, tiene secreción láctea insuficiente, parcial o completa, mastitis, metritis, o mamas subdesarrolladas.

Además el cachorro o el gatito pueden nacer prematuramente o subdesarrollados, pueden estar débiles y enfermos y no poder succionar o que tienen defectos congénitos que impiden la ingestión adecuada de leche.

El proveer de una dieta insuficiente en el crecimiento las primeras tres o cuatro semanas puede resultar inadecuado. El reconocimiento de un cachorro mal alimentado se basa en su tamaño delgado, inhabilidad de poseer un peso adecuado para su edad. El llanto constante, la inactividad acompañada de debilidad en el reflejo de succión son indicadores de que la cantidad que están recibiendo es inadecuada. La coexistencia de defectos congénitos no es inmediatamente detectable en el examen físico. El tratamiento de mala nutrición generalmente requiere de proveer una buena nutrición. Las complicaciones que frecuentemente se encuentran durante la revisión de mal nutrición son: diarrea, deshidratación, hipoglicemia e hipotermia. Si la diarrea ocurre durante la nutrición del cachorro hay que reducir inmediatamente la cantidad de sólido a la mitad hasta que se detenga la diarrea, se puede diluir una de fórmula por una de agua o partes iguales de solución de Ringer y 5% de solución dextrosa. Se incrementa la cantidad de sólidos hasta llegar a un nivel recomendado, la hipoglucemia y la deshidratación ocurren rápidamente en cachorros mal nutridos o mal alimentados.

No se debe de reemplazar la formula por cualquier tipo de leche cuando el cachorro o el gatito poseen disminución del reflejo de succión o su temperatura corporal es menor a los 35°C (95°F). Se les debe de dar una mezcla tibia igual de solución de Ringer y 5% de dextrosa por vía parenteral. O administrarle solución de electrolitos vía oral cada 15 a 30 minutos puede ser de gran ayuda para aliviar o prevenir la deshidratación o hipoglucemia leve.

SEPSIS EN EL CACHORRO Y EL GATITO.

Desde el nacimiento los cachorros y gatitos quedan expuestos al complejo microbiológico del medio ambiente, la mayor parte ellos están expuestos continuamente a las bacterias, estas bacterias forman parte de la microflora natural. En situaciones clínicas la microflora y otras bacterias pueden causar infecciones mortales, en condiciones normales la exposición a esta bacteria no suelen ocasionar infecciones pero cuando los factores del medio ambiente no son favorables las enfermedades son mas severas y es mas probable que cause la muerte.

CAUSAS.

Cuando los mecanismos de defensa se ven amenazados por una infección bacterial es cuando ocurre una sepsis neonatal. En cambio esta bacteremia raramente puede causar algún problema en la salud del adulto ya que esta regularmente ocurre antes del nacimiento. Sin embargo cuando la bacteremia se desarrolla en los cachorros y gatos de 2 a 16 semanas de edad la severidad de la enfermedad influye en la supervivencia. Los cachorros y gatitos son predispuestos a factores naturales, la microflora los induce a condiciones septicemicas las cuales se incluyen una inadecuada nutrición, una pobre termoregulación, infecciones virales, parásitos, efectos del desarrollo, y defectos hereditarios del sistema inmunológico, las bacterias que usualmente invaden la corriente sanguínea son staphylococcus, escherichia, klebsiella, enterobacter, streptococcus, enterococcus, pseudomonas, clostridium, bacteroides, fusobacterium y salmonela ssp, y bacilos gram-negativos. Este tipo de bacilos se pueden encontrar en el tracto gastrointestinal, infección peritoneal, infección en tracto respiratorio, infecciones en la piel e infección en el tracto urinario.

HALLAZGOS CLÍNICOS.

Las manifestaciones clínicas de la sepsis neonatal no permiten una identificación específica de la causa de la bacteremia además muchos de los cachorros y gatitos muestran una gran variedad de signos clínicos que no son inmediatamente reconocibles y no son asociadas con asepsis. La muerte puede ser tan repentina sin llegar a aparecer signos clínicos, sin embargo, los signos típicos en cachorros y gatitos es llorar mucho, señas de agitamiento, debilidad, hipotermia, ya en estados avanzados partes de sus extremidades se comienzan a descarnar.

HALLAZGOS DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO.

El diagnóstico clínico de la sepsis neonatal esta basada en la observación de los hallazgos físicos. La obtención del hematocrito, un perfil químico de plasma, un análisis de orina Y/o de sangre debe ser realizada cuando hay sospecha de la infección; antes de iniciar la terapia antimicrobiana se debe de conocer el agente causal. Los hemogramas de los animales septicemicos marcan una anemia normocítica normocromica. También puede estar presente una trombocitopenia y una moderada neutrofilia con desviación a la izquierda. Otro dato no específico que se puede encontrar es la hipoglucemia. Los valores encontrados en el perfil químico del plasma y del urianálisis pueden reflejar una disfunción de un órgano específico.

TRATAMIENTO.

Ya que la sepsis neonatal puede causar la muerte repentina, los cachorros y gatitos que sean sospechosos de sepsis deben de ser tratados. En la mayoría de las ocasiones, la terapia antimicrobiana es seleccionada empíricamente. Se les debe administrar fluidos IV o intraosea para corregir la deshidratación, oxígeno para contrarrestar la hipoxemia y glucosa cuando la hipoglucemia esta presente. Los avances en el tratamiento de las infecciones bacterianas que se han hecho en los recientes años, particularmente en el desarrollo de los agentes antimicrobianos. La mayoría de estos agentes antimicrobianos carecen de un amplio espectro o una disminución de toxinas disponibles de los mismos. Sin embargo, los datos específicos de la farmacocinetica de muchos de los agentes antimicrobianos, no se han obtenido ni en los adultos, ni en los cachorros y gatitos y por lo tanto el uso veterinario de estos agentes es un tanto empírico. Desafortunadamente, la información clínica necesaria para obtener una dosis necesaria de estos agentes en cachorros y gatitos no se ha obtenido.

La distribución de la droga, especial en cachorros y gatitos jóvenes de 5 semanas de edad, difiere a la de los adultos ya que existen diferencias en la composición corporal, bajos en grasa corporal, alto porcentaje de agua, bajas concentraciones de albúmina, y pobre desarrollo en la barrera hematoencefálica. Por esto, las modificaciones de la dosis para adultos se reducen hasta en un 30-50%, estos cambios en la frecuencia puede ser necesario cuando los agentes microbianos son administrados en la septicemia de los cachorros y gatitos. Estos agentes deben de ser administrados por vía IV o intraosea ya que la absorción cuando es vía oral, SC o IM no es optima. Los fármacos administrados a la perra lactante pueden aparecer en la leche, la cantidad promedio es de 1-2% de la dosis administrada. Sin embargo los cachorros y gatitos septicémicos nunca deben ser tratados solo tratando a la perra lactante.

TRATAMIENTO DE LOS CACHORROS Y GATITOS SEPTICEMICOS

  • Procedimiento externo de calentamiento

  • Utilizar una manta caliente o una botella con agua caliente.

  • Tomarse por lo menos 20-30 min para regular la temperatura del paciente

  • Girar al paciente cada hora

  • Registrar la temperatura rectal cada hora, temperatura ideal 99 a 100°F.

Terapia de fluidos parenterales.

  • Usar soluciones de electrolitos combinado con solución de dextrosa al 5%

  • Completar los fluidos con potasio cuando las concentraciones de potasio en plasma es menor de 2.5 mmmol/L.

Terapia con glucosa.

  • Administrar una solución de dextrosa al 5% IV o intraosea.

  • Administrar 1-2 ml/kg de solución de dextrosa al 10% para pacientes en profunda depresión.

  • Mantenga una concentración de glucosa de 80-200 mg/dl en plasma para la euglicemia.

Terapia antimicrobiana.

  • • Colecte muestras para los cultivos (sangre completa, orina, exudados, heces) antes de iniciar la terapia de antibióticos.

  • • Para cultivos de sangre, colecte 1ml de sangre completa antisépticamente e inocularlo directamente a un caldo enriquecido con tripticasa, diluya sangre completa 1:5 a 1:10 en el caldo y examine la sangre 6-8 horas después.

  • • Para cultivo de orina, recolecte la orina por cistocentesis, por medio de métodos estandares.

  • • Para cultivos en heces, recolecte las heces por medios conocidos.

  • • El tratamiento empírico con agentes antimicrobianos, comienza inmediatamente después de la recolección de las bacterias del cultivo.

  • • Ajuste el intervalo de la dosis de los agentes seleccionados.

  • • Administre el agente anitmicrobiano por vía intraosea o IV.

Terapia con oxígeno y terapia nutricional.

  • • Administrar el oxígeno por medio de una mascarilla o catéter intranasal para contrarrestar la hipoxemia.

  • • Animarlo al consumo de comida una vez que tenga la temperatura corporal normal e hidratado completamente.

  • • Monitoreo de la efectividad del procedimiento médico.

  • • Observar la mejoría en el comportamiento general del paciente.

  • • Regularmente hay que revisar el estado cardiopulmonar (hay que tener cuidado ya que es extremadamente fácil que se provoque una sobrehidratación en el paciente septicemicos, por lo tanto el monitoreo de la respiración nos indicaría este problema).

  • • Pesar el paciente de 3-4 veces al día para un control de la ganancia del mismo.

  • • Observar las membranas mucosas para una evaluación de la hidratación adecuada.

TERAPIA ANTIMICROBIANA.

Los agentes beta-lactama son considerados como de primera opción en el tratamiento de los pacientes septicemicos, como lo son la penincilina y las cefalosporinas (CEFACUREÒ) así como las combinaciones de antibióticos beta-lactama e inhibidores de la beta-lactamasa. Los agentes antimicrobianos beta-lactama son similares en sus mecanismos de acción las cuales inhiben series de enzimas bacteriales necesarias para la síntesis de la pared celular. El espectro de actividad de la beta-lacatama de estos agentes es muy amplio.

Las bacterias pueden desarrollar un mayor mecanismo de resistencia hacia estos agentes ya que desarrollan enzimas beta-lactantes. Estas enzimas son capaces de desactivar los agentes antimicrobianos. Esta resistencia depende de la bacteria , ya que algunas bacterias producen enzimas dirigidas solamente a la penicilina y otras solamente a la cefalosporinas, otras bacterias enzimas hacia estos dos agentes. Estas bacterias capaces de producir las enzimas son: Escherichia, Haemophilus, Klebsiella, Pasteurella, Proteos, Pseudomonas, y Salmonella spp. Las enzimas producidas por las bacterias gram – son efectivas contra ambas, penicilina y cefalosporina.

Penicilina

La amoxicilina y la penicilina son clínicamente efectivas por su amplio espectro. La mayoría de las veces son sensibles a las enzimas beta-lactasa. La nueva penicilina, ticarcilina, azlocilina, piperacilina, mezlocilina y carbencilina son derivados de la ampicilina las cuales tiene una gran actividad contra los bacilos negativo, especialmente pseudomona aeruginosa, mas que la ampicilina y amoxicilina solas.

Estos agentes también inhiben E. coli y algunas enterobacterias como Salmonella y Serrata spp. Sin embargo, la actividad antianaerobica solo es moderada. La Piperacilina y azlocilina son las penicilinas mas activas contra la Pseudomona aeruginosa, aunque otras nuevas penicilinas sean clínicamente equivalentes. La carbencilina y ticarcilina actuan sinergicamente con los agonistas aminoglucosidos contra las pseudomonas y algunas enterobacterias. Las nuevas penicilinas desactivan los aminoglucosidos en solución, por lo tanto la nueva penicilina y el aminoglucosido no deben de ser mezclados en el mismo contenedor. Ni la carbenicilina, ni ticarcilina deben administrarse oralmente, porque las altas concentraciones en suero se obtienen después de una inyección IV o MI. Ambos agentes son excretados por una resorcion tubular en humanos y el 80% de estos aparecen en orina. Las dosis deben de ser reducidas en pacientes con falla renal y septicemicos.

Inhibidores de la beta-lactamasa

Ampicilina-sulbactama, ticaricillina—clavulanate y amoxicilina-clavulanato combinan los inhibidores beta-lactamada con antibióticos beta-lactama. La combinación de productos perfecciona la efectividad de los antibióticos beta-lactante siendo efectivos con la E.coli, Klebisela y algunos Proteus sp., pero no hacia pseudomonas sp. Amoxicilina – ácido clavulánico es una combinación útil para una E. coli resistente a la amoxicilina especialmente en Infección Urinaria y ampicilina Sulbactum la combinación es efectiva contra una gran resistencia de ampicilina aislada de “Pasteurella Multocida y Pasteurella Haemolytica”. El ácido Ticaricillin-Clavulánico su infecciones anaerobicas.

Carbapenem

Imipinem-cilastatirlo es un nuevo carbapenem. Este es combinado con cilastina para bloquear la degradación del Imipenem en los tubos renales, esta combinación tiene un amplio espectro de actividad incluyendo el gram-positivo cocci, gram-negativo bacilo, gram-negativo aerobios y anaerobios. Imipenem-cilastatin es útil en una terapia inicial de sepsis e infecciones intra abdominales, las cuales son causadas por una gran variedad de bacterias. Los agentes antimicrobiales son efectivos en el trato a pacientes que padecen osteomielitis, infecciones urinarias, o respiratorio. Estos penetran pobremente en el fluido cerebroespinal.

CEFALOSPORINAS

Las cefalosporinas (CEFA-CUREÒ) son usadas comúnmente en las practicas de veterinaria, ahora se utilizan las cefaloporinas de 1a, 2a, Y 3a. generación. La primera Generación es mas activa contra el gram-positivo de bacteria, especialmente estafilococcus sp. Y algunos gramos negativos de bacteria como E.coli, Klebsiella Pneumoniae y proteus. La segunda generación es mas activa que la primera contra las bacterias (E.coli, Enterobacter, Proteus y Klebisella spp) y puede, en algunas situaciones ser sustituido potencialmente por aminoglicosidos nefrotoxicos. La bacteria anaerobica es susceptible a la segunda generación.

Como la primera generación los agentes antimicrobiales no alcanzan una concentración efectiva en el fluido cerebroespinal. La tercera generación es generalmente reservada por serias infecciones causadas por una bacteria negativa resistente de, especialmente las de la familia de los Enterobacteriaceae. E. Coli, enterobacteria, Serratia, Klebisella, y citrobacteria spp. y la bacteria anaerobica. Su actividad va acompañada por la disminución de actividad contra las infecciones gram-positiva. Estas están disponibles de alcanzar niveles terapétucas cerebroespinales. Sin embargo, La tercera generación es una excelente opción para el tratamiento severo de cachorros y gatitos septicemicos. La mayor desventaja es que incluye la escases en la dosis en cachorros y gatitos o 2-16 semanas de edad y en los demás casos, es necesaria la administración intravenosa, intraosea. Las cefalosporinas (CEFA-CUREÒ) son un grupo no tóxico de agentes antimicrobiales. Un reporte de efectos contrarios incluye los coagulantes y sangrado, es una responsiva de la vitamina K, urticaria, reacciones anafilacticas innmunomediadas como la anemia hemolitica, leucopenia, trombocitopenia y pruebas positivas de antiglobinas combs. Efectos del lado gastrointestinal (vomito, diarrea, anorexia) y las pruebas anormales de funciones renales y del hígado.

Aminoglicosido.

El riesgo de usar aminoglicosidos, i.e., neomicina, estreptomicina, kanamicina, amikacina, gentamicina, tobramicina y netilmicina, en cachorros y gatitos de 4-16 semanas de edad, puede prevalecer el beneficio de estos agentes. El espectro de actividad de los aminoglicosidos incluye muchas bacterias negativas aerobicas especialmente E.coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, Proteus Sp. y serratia sp. Desde que los aminoglicosidos frecuentemente causan nefrotoxinas, estas se ven minimizadas por el uso de la droga nefrotoxica, amikacina, mejor o en lugar de la gentamicina, asegurando la hidratación de los cachorros o los gatitos la cual es normal en los intervalos de la dosis y usa combinación de terapias con agentes antibióticos sinérgicos cuando señalan infecciones serias.

SULFONAMIDAS POTENCIADOS

El espectro o gram-positivos y negativos y la combinación de sulfonamidas con trimetoprim u ormetoprim es extenso incluyendo E. coli, algo de Salmonella sp. y otra bacteria negativa . Algunos de estas sulfanomidas poseen un gran margen de seguridad, pero los intervalos de las dosis en cachorros y gatitos de 4-6 semanas deben ser modificadas ya que el resultado es una reducción del metabolismo por el hígado y una reducción en la excreción renal.

Tetraciclinas Modificadas.

Las tetraciclinas son agentes antibióticos de amplio espectro los cuales inhiben la síntesis de proteínas bacteriales que son bloqueados por TRNA del complejo ribosomal. La minociclina y la doxicilina son mucho más solubles en lípidos que las tetraciclinas normales. La absorción de las tetraciclinas son trivalentes (por ejemplo en magnesio). La minoxicilina y doxicilina son mas activas que las tetraclinas, en bacterias anaerobicas, anaerobicas facultativas y parásitos y bacterias intracelulares. La minoxiclina y doxicilina son mas activas que las tetraciclinas, en bacterias anaerobicas, anaerobicas facultativas y parásitos, bacterias intracelulares. La minoxiclina es mas activa que otras tetraclinas contra la Nocardia sp, y estafilococcus aureus. Todas las tetraclinas excepto la doxicilina pueden ser usadas con precaución en pacientes con falla renal y septicemicos. La doxicilina por el contrario es excretado primariamente en el intestino, por lo tanto la dosis no debe ser reducida en pacientes con falla renal. La doxicilina es mayor que la tetraclinas extendiéndose el intervalo de dosificación a comparación de la tetraciclina que es de una a dos veces al día. La minociclina y la doxicilina es excretada por la orina.

La tetraciclina adminsitrada a pacientes septicemicos puede alterar la formación de el esmalte, provocando decoloración de los dientes.

Este problema es una buena razón para no usar rutinariamente las tetraciclinas en el tratamientos de perritos y gatitos enfermos.

Quinolonas.

Son relativamente nuevas como agente antimicrobiales poseen buen espectro de actividad para bacterias gram negativas, se les asocia una baja toxicidad. El mecanismo de estas bacterias es por medio de la inhibición de las síntesis del DNA, este espectro de actividad incluye bacterias gram-negativas particularmente E Coli, Klebsiella spp, enterobacterias sp, Proteus mirabilia, pseudomonas, aerigunosa, citrobacterias sp, y serratia marcescens. Las quinolonas son rápidamente absorbidos por el tracto gastrointestinal, sin embargo el alimento inhibe la absorción, por eso debe de ser administrado unas horas antes de comer. Después de la absorción es distribuido a casi todos los tejidos del cuerpo incluyendo hueso, próstata, bilis y orina.

La toxicidad es limitada por las reacciones de hipersensibilidad y cristaluria, por lo que necesita una adecuada hidratación. Tiene espectro limitado en Streptococcus sp. y bacteria anaerobicas, las quinolonas probablemente no son agentes de primera elección en pacientes septicemicos.

Agradecemos la autorización de  www.redveterinaria.com para su publicación.

Fuente de información: http://www.veterinaria.org/

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Problemas tras el parto en la perra. Tal y como comentamos en el caso de la gata, tras el parto también pueden presentarse problemas. Dentro de los problemas que podemos encontrarnos, los hay que se localizan en la matriz de la perra y otros problemas tienen otros orígenes.

Entre los problemas que pueden presentarse en la matriz de la perra podemos citar los siguientes:

Manuel Olivares Martín, veterinario de la Clínica Veterinaria OLIVARES

  • Problemas de retención fetal o retención placentaria:

Aquí se trata de que algún feto quede retenido en la matriz y que con su descomposición pueda originar una infección de la matriz. También pueden quedar restos placentarios retenidos. La placenta de los cachorritos suele expulsarse normalmente sobre un cuarto de hora tras la salida del feto. Si no se produce su salida puede originar problemas tales como una endometritis.

Normalmente el diagnóstico de estos procesos requiere el estudio por imagen ( radiografía y/o ecografía) por parte de vuestro veterinario de confianza.

Los problemas de retención placentaria pueden intentar resolverse con tratamiento médico, siempre bajo supervisión veterinaria y, si no se soluciona, se procede a un tratamiento quirúrgico (histerectomía). A veces la retención no origina problemas, al menos a corto y medio plazo, y el propietario no se apercibe de que existe esa retención, pero si lo sabemos a ciencia cierta, mejor instaurar tratamiento que esperar a tener un problema ya establecido.

  • Prolapso de la matriz:

Que, al igual que en el caso de la gata, no es frecuente. Puede ocurrir durante el parto o justo tras él. Si la parte prolapsada no es muy grande, no está muy dañada y no se presentan hemorragias, se puede intentar su recolocación, que puede ser externa o, si no se puede, mediante cirugía. Si los daños son severos o no se consigue su recolocación, se procede a la extirpación quirúrgica de la matriz prolapsada (histerectomía).

  • Procesos hemorrágicos:

Pueden deberse desgarros en la matriz producidos durante el parto, hemorragias en la zona de implantación placentaria o problemas de la coagulación en la perra. Se puede intentar tratamiento médico ( bajo supervisión veterinaria) y, si no se puede controlar o el daño es severo, se aconseja la cirugía para extirpar matriz y ovarios ( ovariohisterectomía).

Hay que recordar que tras el parto la perra presentará una descarga vulvar de aspecto verdoso sanguinolento y que es completamente normal. Esta descarga puede mostrarse hasta por un periodo de mes y medio a dos meses tras el parto. Si se prolonga en el tiempo o si adquiere tonalidad marrón o purulenta debemos contactar con nuestro veterinario pues puede estar originándose algún proceso patológico.

  • Procesos infecciosos:

Tras el parto puede producirse una infección, sobre todo si ha habido abortos, problemas en el parto que hayan dado lugar a la manipulación del canal del parto, etc. La perra presentará una descarga vulvar de aspecto sucio y con mal olor, tendrá un cuadro febril con falta de apetito, temperatura elevada, apatía. También puede rechazar a los cachorros y deja de haber producción láctea.

Dependiendo del origen del proceso, además de instaurar un tratamiento sintomático y antibiótico, a veces hay que recurrir a la cirugía para extraer la matriz.

En los procesos infecciosos de este tipo es imprescindible retirar a los cachorritos y proceder a su alimentación mediante leches maternizadas, de las que hay varios tipos en el mercado.

Otro tipo de problemas que pueden presentarse tras el parto van a tener relación con el tejido mamario. Entre estos problemas podemos citar:

  • Falta de producción láctea (agalaxia):

No es muy frecuente. Normalmente la “bajada de la leche” se produce un poco antes o en el momento del parto, aunque a veces se produce hasta con dos semanas de antelación. Cuando no hay producción láctea, esto puede deberse a que hay un parto prematuro , que se haya tenido que realizar una cesárea a la perra, enfermedades concurrentes debilitantes, procesos infecciosos, etc. Es importante en estos casos tener leche maternizada preparada para alimentar a los cachorros desde los primeros momentos. A veces no hay producción láctea pero enseguida se estimula cuando los cachorros empiezan a mamar, por lo que hay que estar al tanto de este problema pero no ir muy rápido a la hora de empezar con leche artificial, que sólo usaremos si se ve que los cachorros intentan sacar leche y no lo consiguen.

  • Procesos inflamatorios en las mamas:

Estos procesos se producen cuando hay una intensa producción láctea días antes de que se presente el parto. También puede deberse a que la camada sea muy corta y no se usen todas las mamas para la alimentación de los cachorros. Otra causa puede ser la presencia de anomalías en los pezones que impidan la lactación. Se pueden poner paños calientes y masajear las mamas para ver si se consigue que salga leche. Si la retención es intensa puede producirse gran dolor y esto, a su vez, hará que la perra no quiera que los cachorros mamen. Normalmente se debe recurrir a la alimentación artificial de los cachorritos y al uso de medicamentos para retirar la producción láctea.

  • Procesos infecciosos en las mamas:

Las infecciones mamarias pueden tener su origen por vía sanguínea o por una entrada a través de los pezones. Estos procesos originan una inflamación dolorosa y hay que instaurar tratamiento antibiótico pertinente.

Dependiendo del número de mamas afectadas puede ser necesario el retirar la lactación a los cachorros y alimentarlos de forma artificial, usar antibióticos y medicamentos para retirar la producción láctea.

Si hay sólo una mama afectada se puede poner una gasa y esparadrapo que impida la lactación de esa mama y que los antibióticos que se usen no sean perjudiciales para los cachorritos, que pueden seguir alimentándose de las otras mamas.

Por último citaremos el caso de la tetania postparto o eclampsia puerperal, problema bastante frecuente, sobre todo en razas pequeñas y miniatura, en las que, sobre las dos semanas postparto y debido al aumento de la lactación, origina una bajada de las tasas de calcio en sangre y esto va a originar este cuadro nervioso del que ya hemos hablado con anterioridad.

  • Puede presentarse inquietud, aumento del jadeo, salivación, debilidad,

Va evolucionando  a cuadros de contracciones musculares y convulsiones, taquicardia, elevación térmica y, por último, estado de shock y muerte si no se pone tratamiento con urgencia ( el cual SIEMPRE debe instaurarse por un veterinario y controlando la evolución del cuadro en la clínica).

Más información sobre reproducción de la perra

Queremos recordaros que en la Clínica Veterinaria OLIVARES (Granada) ponemos a vuestra disposición nuestro Servicio de Urgencias 24 horas y nuestro teléfono de consulta, también operativo 24 horas, para que podáis resolver todas vuestras dudas sobre este o cualquier otro tema relacionado con la salud y cuidados de vuestros animales.

Manuel Olivares Martín, veterinario de la Clínica Veterinaria OLIVARES (Granada) y de www.tuveterinario.info

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Muchos son los posibles planes de vacunación para nuestra mascota, los laboratorios proponen su plan, los criadores proponen el suyo, pero el único realmente capacitado para proponer y realizar la correcta inmunización es su veterinario, él conoce la incidencia de cada enfermedad en su zona, pudiendo, de esta manera coordinar un perfecto plan de inmunización.

El cachorro recibe una primera inmunidad de su madre debido a los anticuerpos contenidos en el calostro, estos se transmiten principalmente durante las primeras 24 horas de vida al mamar, estos anticuerpos luego desaparecen por lo tanto el cachorro no estará protegido si no se comienza la vacunación.
Los cachorros nacen con parásitos porque la madre se los ha transmitido a través de la placenta y luego con la leche en la lactancia, por eso es muy importante desparasitarlos antes de su primera vacuna.

Si tus perros son Rotweiller, Husky, Dobermann o Golden o tienen algo de estas razas dentro de su herencia genética, puedes colocar la primera dosis de PARVOVIRUS antes de los 45 días (la de bajo pasaje viene para administrar a partir los 30 días) porque estas razas son muy susceptibles a esta enfermedad.

Plan de vacunación:


 

  1. A los 45 días de vida primera dosis de PARVOVIRUS.
  2. A las 9 semanas de edad se dará la segunda vacuna que será para protección contra MOQUILLO CANINO, ADENOVIRUS TIPO 2, HEPATITIS INFECCIOSA C y LEPTOSPIROSIS.
  3. Y la segunda dosis de PARVOVIRUS. Opcional CORONAVIRUS.
  4. A las 12 semanas de vida se repite una dosis de la vacuna anterior y la tercera de PARVOVIRUS.
  5. A partir de los 4 meses de edad se vacunará contra la RABIA.
  6. Luego hay que repetir anualmente la vacuna QUINTUPLE (PARVOVIRUS / MOQUILLO / HEPATITIS / PARAINFLUENZA/ LEPTOSPIROSIS) y RABIA.

Se DESPARASITA con cada vacunación porque además de eliminar los parásitos, el antiparasitario estimula las defensas y ayuda a que la vacuna produzca un mejor efecto inmunizante. Luego de terminado el plan de vacunación se DESPARASITA en forma periódica cada 4 MESES y con cada revacunación.Dra Laura B. Fioritotiendanimal.com

 

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El parto en la perra.

Una vez que, transcurridos entre 57 a 72 días, la gestación llega a término, empieza la siguiente fase: el parto.

Parto completo de hembra yorkshire terrier

Parto completo de hembra yorkshire terrier

Parto completo hembra Yorkshire

Parto natural de hembra Yorkshire Terrier, parto completo desde que comienzan los primeros síntomas de parto hasta la lactancia de los cachorros recién nacidos.

 

Preparación de la perra para el nacimiento

Fuente: https://www.purina.es

Preparar el nido

La perra buscará un rincón de la casa privado donde poder relajarse y dar a luz a sus cachorros sin ser molestada, por lo que debes acondicionarle su cuna o nido especialmente en las dos últimas semanas de su embarazo.

El nido ideal o cuna  para el nacimiento de los cachorros basta con una caja de cartón grande  para cachorros (en caso de accidente), y acolchada con mantas, sábanas o toallas limpias. La caja ha de ser lo suficientemente grande para que quepan cómodamente la mamá y su camada, y para que la madre pueda tener su propio espacio si lo desea.

¡Asegúrate también de que la caja sea lo suficientemente alta para evitar que los cachorros aventureros se escapen! .

– Con frecuencia, las perras eligen la cocina para dar a luz, ya que la consideran un lugar seguro y una fuente de alimento.

Coloca el nido en un lugar tranquilo a temperatura ambiente, donde pueda estar cómoda y nadie la moleste. Colocar su cama o juguetes en el nido (siempre y cuando estén limpios) puede animarla a usarla y a sentirse cómoda antes del parto.

El veterinario siempre a mano

El parto de tu perra debería transcurrir sin complicaciones, pero no está de más tener ayuda a mano para mantener la calma, o en caso de que surjan complicaciones.

Consigue el número de teléfono de urgencias de tu veterinario antes del nacimiento de los cachorros, ya que el parto se produce con frecuencia durante la noche. Comunica a tu veterinario la fecha prevista para el parto (en caso de no que la sepa ya), para que esté pendiente. Si la mamá tiene problemas para dar a luz a sus cachorros, podrías tener que llevarla al veterinario; así pues, asegúrate de tener un medio de transporte disponible.

Durante el parto, ten a mano unas tijeras de manicura y varias toallas limpias y secas, por si la madre necesita que le eches una mano. Si su camada es grande, tal vez necesites una cesta adicional para tener espacio suficiente para los cachorros recién nacidos.

Si tienes que separar a los perritos de la mamá en algún momento, tendrás que mantenerlos calentitos. Te recomendamos que uses una bolsita térmica apta para microondas en lugar de una bolsa de agua caliente, ya que podrían pincharla con los dientes o con las uñitas.

Signos que debes saber interpretar

Uno de los primeros signos de la inminencia del parto es un descenso de la temperatura corporal de la madre de 38,5 °C a 37°C, aproximadamente de 12 a 24 horas antes del parto.

Para saber cuándo ocurre esto, toma la temperatura a tu perra dos veces al día con un termómetro rectal durante la última semana de su gestación. Si no sabes cómo hacerlo, consulta a tu veterinario. Si observas que tomarle la temperatura incomoda a tu perra, deja de hacerlo. Tendrás que ayudarla a permanecer lo más tranquila posible en este momento.

Durante la última semana de la gestación canina, las futuras mamás pueden mostrarse algo inquietas y retirarse a un lugar tranquilo. Durante las 12-24 horas anteriores al parto suelen perder el apetito y «escarbar» su cama con frecuencia.

En raros casos, la perra podría mover el nido que le has hecho a otro lugar de la casa. Si esto ocurriese, intenta respetar su lugar preferido si es posible.

Las fases del parto canino

En general, el nacimiento de los cachorros es sencillo y no suele haber complicaciones. Aunque debes interferir lo menos posible, es importante que estés presente durante el nacimiento de los cachorros para poder intervenir y ayudar a la madre si surge algún problema. El parto suele durar entre 3 y 12 horas, y se produce en tres fases.

  • El cuello uterino y el útero se preparan para el parto con pequeñas contracciones que pueden pasar inadvertidas para ti.
  • La vulva de tu perra empezará a hincharse preparándose para el parto.
  • Durante esta fase del parto, las perras pueden estar muy inquietas y agitadas, jadear y temblar, pero no te preocupes: es completamente normal.

La segunda fase es el nacimiento de los cachorros que suele durar entre 3 y 12 horas, aunque puede alargarse hasta las 24 horas.

  • La temperatura rectal de la mamá volverá a la normalidad cuando esté lista para dar a luz a sus cachorros.
  • Notarás contracciones fuertes seguidas de un flujo claro en la vulva de tu perra, lo que indica que el cachorro nacerá en los siguientes 20-30 minutos.
  • Los cachorros suelen nacer con intervalos de 20 minutos entre sí, aunque es habitual que la mamá se tome un descanso durante el parto, e incluso podría no esforzarse en absoluto durante un máximo de 2 horas entre cachorros. Permanece atento al parto de la perra y ponte en contacto con tu veterinario si ves que descansa durante más de dos horas.
  • Es normal que alguno de los cachorros nazca de nalgas, pero no te asustes si eso ocurre. Puedes estimular suavemente a la mamá en el parto de los cachorros que vienen de nalgas, pero ten mucho cuidado de no tirar.
  • La mamá morderá las placentas y los cordones umbilicales de los cachorros y luego empezará a limpiarlos. Si ves que la madre intenta morder el cordón demasiado cerca del perrito, detenla y hazlo tú mismo. Te ofrecemos más información en nuestra sección «Ayuda al parto».
  • Si el parto dura mucho tiempo, la mamá puede tener que hacer sus necesidades entre el nacimiento de un cachorro y el de otro. Vigílala por si empieza a dar a luz al siguiente cachorro a la vez.
  • Una secreción verdosa/marrón puede indicar que una placenta se ha separado. Si ves esto, el cachorro debería nacer en las próximas 2-4 horas. Si no ocurriese así, llama a tu veterinario porque puede existir alguna complicación en el parto de los cachorros.
  • Las placentas deben salir tras el nacimiento de cada cachorro.
  • Comprueba cuántas placentas han salido (vigila si come alguna), para saber si alguna queda dentro de la mamá. Si crees que puede ser así, contacta con tu veterinario porque puede ser necesaria su intervención.
  • Algunas veces, durante el parto, las perras se comen las placentas para obtener energía y las vomitan después. Esto entra dentro de lo normal, pero ponte en contacto con tu veterinario si los vómitos continúan.

Ayuda al parto

Por suerte, seguramente no tendrás que intervenir durante el parto de tu perra, aunque algunas veces la nueva mamá necesitará un poco de ayuda. Hay algunos casos en los que puede ser necesaria tu intervención.

  • Un cachorro podría necesitar ayuda mientras su madre está dando a luz a otro. En ese caso, retira la membrana que envuelve al cachorrito y sécalo rápidamente a contrapelo con un paño limpio. Este movimiento de fricción también ayudará al cachorro a empezar a respirar.
  • Si la madre no ha limpiado a un cachorro, éste puede tener fluidos en sus vías respiratorias. Pasa tu meñique limpio por el interior de su boca para retirar las posibles obstrucciones y límpiale la nariz. Frótalo con una toalla para ayudarle a llorar, ya que eso limpiará los fluidos que pueda haber tragado.
  • Si la mamá está ocupada alumbrando a otro cachorro, puedes ayudarla cortando el cordón umbilical del cachorro que acaba de nacer. Para ello, haz un nudo con un hilo fuerte a aproximadamente una pulgada (2,54 cm) del punto en que el cordón se une al cuerpo del perrito. Haz otro nudo un poco más lejos del primero y usa unas tijeras limpias para cortar el cordón entre los dos nudos. Si cortas el cordón demasiado cerca del cachorro puedes poner en riesgo su salud, y si lo dejas demasiado largo podría ser masticado o tragado por su madre.

En nuestra página cuestiones que requieren especial atención durante el embarazo de tu perra encontrarás más información sobre las fases del parto y sus posibles complicaciones.

Después del nacimiento

Cachorros yorkshire 21 dias

Cachorros yorkshire 21 dias

Cuando estés seguro de que el parto ha terminado y de que todos están sanos y felices, da a la madre algo de comer y de beber. Dale la comida normal de cachorros que ha estado comiendo durante todo el embarazo, ya que necesitará algo a lo que esté acostumbrada para cuidar su estómago.

Intenta ayudarla a salir para que tome aire fresco y haga sus necesidades: puede ser difícil conseguirlo inmediatamente. Retira y cambia todo lo que se haya manchado durante el parto y permítele a la nueva familia un valioso tiempo de calma juntos.

Si los perritos no han mamado durante su primera hora de vida, debes guiarlos hacia una de las mamas, ya que probablemente estarán hambrientos. Si hay más perritos que mamas, tendrás que intercambiarlos hasta que aprendan a compartir.

Si la perra sigue haciendo esfuerzos sin tener dar a luz más cachorros una vez finalizado el parto, o si no parece muy interesada en cuidar de su camada, ponte en contacto con tu veterinario.

Algunas veces puede ser necesario alimentar a los perritos con biberón tras el nacimiento de los cachorros, pero no es habitual. Si tienes dudas o preguntas sobre la crianza de la camada, pide consejo a tu veterinario. Ahora, todo lo que queda por hacer es celebrar este momento especial y la llegada de los perritos. ¡Felicidades!

Fuente de información: https://www.purina.es

 

¿Cómo podemos saber que nuestra perra se ha puesto de parto?

Hay una serie de signos que nos orientan hacia la inminencia del parto. Así podemos ver que se produce un aumento del tamaño de la vulva y la aparición de un moco claro debido a que se desprende el tapón mucoso del cuello de la matriz. También, si podemos llevar un control de la temperatura de nuestra perra, veremos que se produce una bajada apreciable unas doce horas antes del parto. La perra se muestra más inquieta y construye su nido, algo que suele hacer cerca de los dueños, al contrario que los gatos que buscan sitios apartados. Se producirá también la “bajada de la leche”, que es la aparición de secreción láctea, aunque esto se puede presentar hasta dos semanas antes del parto y por ello no es tan orientativo.

Manuel Olivares Martín, veterinario de la Clínica Veterinaria OLIVARES (Granada) y de www.tuveterinario.info

Si habíamos realizado un seguimiento de la gestación de nuestra perra y sabemos cuándo se va a producir el parto (aproximadamente), ya debemos tenerle preparado un nido, lo suficientemente amplio como para que la perra pueda moverse fácilmente y sin riesgo para que aplaste a algún cachorro. También podremos saber el número de cachorros que deben salir y así estaremos al tanto por si se produce algún problema en el parto.

Una vez que nuestra perra se pone de parto ya se muestra con mayor claridad la intranquilidad de la perra, aparecen jadeos y las primeras contracciones. Una vez que ya está de parto aumentan las contracciones en intensidad y frecuencia y podremos ver que aparece la salida de líquidos. El primer cachorro suele salir entre 10 minutos y media hora desde que notamos las contracciones y NUNCA debemos dejar que ese periodo se alargue por más de 120 minutos, ya que podría indicarnos que están presentándose complicaciones en el parto.

Normalmente pasa poco tiempo entre la salida de un cachorro y otro. Si el tiempo se prolonga más de 120 minutos también podría ser indicativo de problemas, aunque hay veces que el tiempo es aún más largo y no hay ningún problema.

La placenta de cada cachorro puede salir junto al mismo o transcurridos unos minutos. Será la madre la que se encargue, normalmente, de limpiar a los cachorros, retirar los restos placentarios y cortar el cordón umbilical. Si la madre no se ocupa de ello, algo que puede ocurrir por muy diversos motivos, tendremos que recurrir a actuar como unas buenas matronas perrunas y hacerlo nosotros. Secaremos a los perritos con cuidado, le limpiaremos las vías respiratorias de secreciones (podemos utilizar una pera de goma para tal labor) y le cortaremos el cordón umbilical ( a unos 2cm de distancia, previo anudamiento con hilo limpio y posterior limpieza de la zona).

Una vez que el parto finaliza debemos comprobar que le ha bajado la leche a la madre y que los cachorritos están mamando sin problemas. Es importante que hayamos contactado con nuestro veterinario para que nos haga las indicaciones pertinentes, sobre todo si hay algún problema con los tiempos, tanto al inicio del parto como entre cachorro y cachorro. Si la perra ha parido en un sitio que no nos interesa, ahora es el momento de cambiar la disposición del nido para ubicarlo en otro sitio que consideremos más adecuado.

Es importante saber que la perra seguirá expulsando por la vulva secreciones sanguinolentas aún durante un tiempo, algo completamente normal, pero que si son muy voluminosas o se alargan en el tiempo, debemos consultarlo con nuestro veterinario.

En estos primeros momento desde el parto es normal que la perra no quiera abandonar el nido ni para ir a comer. No debemos preocuparnos pues acabará acudiendo a su comedero sin mayor problema. Con respecto a la ingestión de las placentas y demás restos, no es necesario que lo haga pues es algo meramente instintivo y sin repercusión para la madre ni los cachorros.

Más información sobre el tema 

Aprovechamos para recordaros que en la Clínica Veterinaria OLIVARES (Granada) ponemos a vuestra disposición nuestro Servicio de Urgencias 24 horas, así como el teléfono de consulta que aparece en nuestra página (www.tuveterinario.info), operativo también las 24 horas y donde podemos contestar todas las dudas que os surjan sobre este o cualquier otro tema relacionado con la salud y cuidados de nuestros animales.

Manuel Olivares Martín, veterinario de la Clínica Veterinaria OLIVARES (Granada) y de www.tuveterinario.info

 

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Razas de perros

Razas de perros


  • Affenpinscher
  • Airedale terrier
  • Akita Inu
  • Akita Americano
  • Alano español
  • Alaskan malamute
  • American Hairless terrier
  • American Staffordshire Terrier
  • Antiguo Perro Pastor Inglés
  • Appenzeller
  • Australian Cattle Dog
  • Australian Silky Terrier
  • Azawakh
  • Bardino (Perro majorero)
  • Basenji
  • Basset hound
  • Beagle
  • Beauceron
  • Bichon frisé
  • Bichón maltés
  • Bobtail
  • Bloodhound
  • Border collie
  • Borzoi
  • Boston terrier
  • Bóxer
  • Braco alemán de pelo corto
  • Braco alemán de pelo duro
  • Braco de Auvernia
  • Braco francés
  • Braco húngaro
  • Braco italiano
  • Braco tirolés
  • Braco de Saint Germain
  • Braco de Weimar
  • Bull Terrier
  • Bulldog americano
  • Bulldog francés
  • Bulldog inglés
  • Bullmastiff
  • Can de palleiro
  • Caniche
  • Cão da Serra da Estrela
  • Cão da Serra de Aires
  • Cão de Agua Português
  • Cão de Castro Laboreiro
  • Cão de Fila de São Miguel
  • Chesapeake Bay Retriever
  • Chihuahueño
  • Crestado Chino
  • Chow chow
  • Clumber spaniel
  • Cocker spaniel americano
  • Cocker spaniel inglés
  • Collie
  • Bearded collie
  • Dachshund
  • Dálmata
  • Dandie Dinmont Terrier
  • Deerhound
  • Dobermann
  • Dogo alemán
  • Dogo argentino
  • Dogo de burdeos
  • Dogo del Tíbet
  • Dogo guatemalteco
  • English springer spaniel
  • Entlebucher
  • Épagneul bretón
  • Épagneul français
  • Epagneul papillón
  • Eurasier
  • Fila Brasileiro
  • Flat-Coated Retriever
  • Fox Terrier
  • Galgo español
  • Galgo húngaro
  • Galgo inglés
  • Galgo italiano
  • Golden retriever
  • Gran danés
  • Gegar colombiano
  • Greyhound
  • Grifón belga
  • Hovawart
  • Husky siberiano
  • Jack Russell Terrier
  • Keeshond
  • Kerry blue terrier
  • Komondor
  • Kuvasz
  • Labrador
  • Lakeland Terrier
  • Laekenois
  • Landseer
  • Lebrel afgano
  • Leonberger
  • Perro lobo de Saarloos
  • Lhasa apso
  • Löwchen
  • Maltés
  • Malinois
  • Manchester terrier
  • Mastín afgano
  • Mastín del Pirineo
  • Mastín español
  • Mastín inglés
  • Mastín napolitano
  • Mastín tibetano
  • Mucuchies
  • Mudi
  • Nova Scotia Duck Tolling Retriever
  • Ovejero magallánico
  • Pastor alemán
  • Pastor belga
  • Pastor blanco suizo
  • Pastor catalán
  • Pastor croata
  • Pastor garafiano
  • Pastor holandés
  • Pastor peruano Chiribaya
  • Pastor de los Pirineos
  • Pastor leonés
  • Pastor mallorquín
  • Pastor maremmano-abrucés
  • Pastor vasco
  • Pekinés
  • Pembroke Welsh Corgi
  • Pequeño Lebrel Italiano
  • Perdiguero francés
  • Perdiguero portugués
  • Perro cimarrón uruguayo
  • Perro de agua americano
  • Perro de agua español
  • Perro de agua irlandés
  • Perro de agua portugués
  • Perro dogo mallorquín
  • Perro esquimal canadiense
  • Perro de Montaña de los Pirineos
  • Perro fino colombiano
  • Perro pastor de las islas Shetland
  • Perro peruano sin pelo
  • Phalène
  • Pinscher alemán
  • Pinscher miniatura
  • Pitbull
  • Podenco canario
  • Podenco ibicenco
  • Podenco portugués
  • Pointer
  • Pomerania
  • Presa canario
  • Pudelpointer
  • Pug
  • Puli
  • Pumi
  • Rafeiro do Alentejo
  • Ratonero bodeguero andaluz
  • Ratonero mallorquín
  • Ratonero valenciano
  • Rhodesian Ridgeback
  • Rottweiler
  • Saluki
  • Samoyedo
  • San Bernardo
  • Schnauzer estándar
  • Schnauzer gigante
  • Schnauzer miniatura

Razas Caninas


Las razas de perros no son científicamente definidas como una clasificación biológica, sino que son grupos definidos por clubes de aficionados llamados club de la raza o por asociaciones caninas. Una raza de perro está representada por un número suficiente de individuos que transfieren de manera estable sus características específicas a través de generaciones. Los perros de la misma raza tienen características similares en apariencia y comportamiento, sobre todo porque vienen de un sistema selecto de antepasados que tenían las mismas características. Los perros de una raza específica o raza verdadera, producen animales muy similares a los padres. Un perro se nombra miembro de una raza a través de pruebas de ascendencia, mediante el análisis genético (DNA) o registros escritos de su ascendencia (pedigrí). Sin esas pruebas, la identificación de una raza específica no es confiable. Estos registros, llamado registro de raza, pueden estar en manos de particulares, clubes, asociaciones caninas u otras organizaciones.

 

Muchas razas tradicionales de perros reconocidas por las principales asociaciones de registros caninos se denominan “razas puras”. Solamente individuos cuyos padres y ancestros son de pura raza se consideran pertenecientes a dicha raza. Este concepto ha causado controversia debido a la dificultad de regulación y debido a las posibles consecuencias genéticas de una población limitada (endogamia). Se han realizado trabajos recientes para clasificar las distintas razas, con algunos resultados que sorprendían con respecto a las estimaciones de edad de la raza y sus interrelaciones con otras castas.

 

Generalmente, antes de que un tipo de perro se reconozca como de verdadera raza, debe demostrarse que el acoplamiento de un par de ese tipo produce siempre perros que tienen las mismas características que los padres, tanto en aspecto como en comportamiento. Esto se conoce como resultado positivo de raza. Existen muchos interrogantes relacionados con lo que se considera resultado positivo de raza.

 

La Federación Cinológica Internacional (FCI) reconoce 337 razas y cada una es propiedad de un país específico. Los países propietarios de dichas razas establecen el estándar de raza (descripción detallada del tipo ideal de la raza) – en colaboración con las Comisiones de Estándares y Científica de la FCI – cuya traducción y actualización es efectuada por la FCI. Estos estándares son la referencia en la cual se basan todos los jueces al examinar los perros durante las exposiciones llevadas a cabo en los países miembros de la FCI.

 

Desarrollo de las razas de perros

Las primeras selecciones se habrían centrado inicialmente en la domesticación y comportamiento útil del perro, como el ladrido hacía las criaturas desconocidas o las personas, la protección del ganado o la caza —como en el caso del grupo de los Terriers. Algunas razas de perro como el Saluki han sido criados durante miles de años. Otras razas de perro de trabajo como el Pastor Alemán o Labrador Retriever se establecieron en los últimos siglos. Más adelante, los perros también fueron seleccionados para lograr morfologías atractivas y distintivas, dando por resultado una variedad extensa de tipos.

 

Hay mucha especulación, pero poca evidencia, acerca de por qué los cánidos vinieron a vivir con o cerca de los seres humanos, posiblemente desde hace más de 100.000 años. En los comienzos de la agricultura hace unos 12.000 años, los seres humanos comenzaron a hacer uso de perros de diversas maneras, dando lugar a diferencias físicas entre los perros y su antepasado el lobo. En épocas anteriores, poco se escribió acerca de los perros, aunque se conocen perros criollos —como el Africanis—, que se desarrollaron durante el tiempo con la mínima intervención humana para encajar con el medio ambiente —incluyendo la cultura humana— en el que los perros vivían o viven. Las razas de perros en sentido moderno fechan sólo a partir de la precisa documentación de los pedigríes que se establecen en el Kennel Club Inglés en 1873, como una imitación de otros registros genealógicos para ganado y caballos.

 

Muchas razas de perros hoy en día tienen los nombres de los tipos de razas nativas originales, como el Border Collie. Otros tipos de variedades criollas, como los retrievers, se han hecho con una apariencia más uniforme a través de la cría selectiva, lo que dio lugar a un desarrollo de una gran variedad de razas distintas. Las variedades de perros de raza en los círculos de trabajo puede variar en apariencia de los mismos perros de raza pura que se presentan en las exposiciones caninas.

 

Han sido documentados tipos semi-salvajes y variedades locales, como el «Perro Cantor de Nueva Guinea» o Canis lupus hallstromi que se ha registrado como raza con fines de preservación. No hay constancia de su avistamiento desde 1976 por lo que se cree que se podría haber extinguido. En 1970, el ecologista Lehr Brisbin descubrió una raza de perro silvestre denominada como «Perro de Carolina».

 

Las razas españolas

España cuenta con más de treinta razas de perro autóctonas, que podríamos dividir en razas oficiales y razas no oficiales. Las razas reconocidas oficialmente por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino también podrían dividirse en razas reconocidas por la RSCE y aquéllas que no lo son.

 

Tradicionalmente las razas caninas españolas han sido animales de trabajo en el campo, bien como perros de caza, bien como conductores y guardianes de rebaños, sobre todo de ganado ovino. Actualmente muchas razas son utilizadas como animal de compañía o bien como guardianes del hogar.

 

Razas Españolas


GRUPO 1º: Perros de Pastor y Perros Boyeros (excepto Perros Boyeros Suizos)

Pastor Mallorquín (Ca de Bestiar)

Pastor Catalán (Gos d’Atura Català)

Majorero

Pastor Vasco (Euskal Artzain Txakurra)

Pastor Garafiano


GRUPO 2º: Perros Tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y Perros de Tipo Montaña y Boyeros Suizos

Mastín Español

Mastín del Pirineo

Dogo Mallorquín (Ca de Bou)

Dogo Canario (Presa Canario)

Alano Español


GRUPO 3º: Terriers

Ratonero Bodeguero Andaluz

Ratonero Valenciano (Gos Rater Valencià)


GRUPO 5º: Perros Tipo Spitz y Tipo Primitivo

Podenco Canario

Podenco Ibicenco (Ca Eivissenc)

Podenco Andaluz

Maneto

 


GRUPO 6º: Perros Tipo Sabueso, Perros de Rastro y Razas Semejantes

Sabueso Español


GRUPO 7º: Perros de Muestra

Perdiguero de Burgos

Pachón Navarro


GRUPO 8º: Perros Cobradores de Caza, Perros Levantadores de Caza, Perros de Agua

Perro de Agua Español


GRUPO 10º: Lebreles

Galgo Español

 

Listado de Razas Caninas Oficiales


 

Grupo 1

Perros de pastor y perros boyeros (excepto perros boyeros suizos)

Grupo 2

Perros tipo pinscher y schnauzer, molosoides y perros tipo montaña y boyeros suizos

Grupo 3

Terriers

Grupo 4

Teckels

Grupo 5

Tipo spitz y tipo primitivo

Grupo 6

Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando lebreles) y razas semejantes

Grupo 7

Perros de muestra

Grupo 8

Perros cobradores de caza – perros levantadores de caza – perros de agua

Grupo 9

Perros de compañía

Grup. 10

Lebreles

 

Razas provisionalmente aceptadas

 

Grupos Étnicos Caninos


 

Llamamos Grupo Étnico a una población canina que comparte entre sus miembros unos rasgos propios, tanto físicos como funcionales, fijados por “selección funcional”, a lo largo de los años, dentro de una determinada área geográfica. ¿Puede denominarse a estos grupos étnicos RAZA canina? Desde un punto de vista coloquial, popular e incluso en el ámbito de algunas administraciones, así se ha hecho y se hace.

 

Pero, en un sentido estricto, y de acuerdo con los parámetros de selección en la Cinofilia moderna, existen diferencias esenciales entre Grupo Étnico y Raza canina y, el hecho de no haber comprendido cabalmente esas diferencias, fue una de las principales causas de no haber aprovechado los años finales del siglo XIX, y buena parte del siglo XX, para consolidar unas Razas caninas españolas pujantes y bien establecidas, como hicieron otros países.

 

Para convertir un Grupo Étnico o “casta” canina en una Raza moderna, hace falta un trabajo específico de selección, por parte de los criadores, de una forma consensuada en torno a un proyecto común (Estándar racial), con sus individuos registrados de generación en generación (Libro de Orígenes) y conseguir un nivel notable de homogeneización y estabilidad en los individuos reconocidos, tanto en su fenotipo como en su genotipo. Esa estabilidad “genética” requiere que, durante al menos tres generaciones, se pueda constatar la herencia de los caracteres deseados y que constituyen la tipicidad racial. Por emplear una metáfora, los Grupos Étnicos serían piedras preciosas “en bruto” que se convierten en auténticas joyas únicas (Raza) tras un trabajo planificado de limpieza, corte y tallado, que las presenta en todo su esplendor y personalidad.

 

Pues bien, en nuestro país, hemos tenido históricamente un riquísimo patrimonio de Grupos Étnicos (Mastines, Galgos, Podencos, Perdigueros, Pachones, Presas, Alanos, Perros de Agua, Careas, Ratoneros…) pero, lamentablemente, no pudimos o no supimos trabajar adecuadamente en el decisivo paso de “limpieza, corte y tallado” de esas auténticas piedras preciosas, para convertirlas en RAZAS modernas de primer nivel.

 

Resulta patético leer como los cinófilos más avanzados de nuestro país, a principios de siglo XX, buscaban afanosos y desconcertados “joyas acabadas y deslumbrantes” entre nuestros ricos Grupos Étnicos y quedaban desolados ante el supuesto “deterioro, bastardeo y degeneración de nuestras razas caninas, en otro tiempo inigualables”. No acertaron a comprender que las brillantes y homogéneas Razas caninas que aparecían en otros países, no eran producto de un regalo divino, sino del trabajo de selección llevado a cabo por cientos de entusiastas criadores con método, conocimientos, dedicación y objetivos claros.

 

De aquella errónea concepción que suponía que nuestras Razas caninas autóctonas fueron en otro tiempo perfectas, sin necesidad del trabajo necesario de “limpieza, corte y tallado”, somos todavía deudores en la actualidad en no pocos aspectos. Así queda de manifiesto cuando reiteradamente hablamos de “RECUPERAR UNA RAZA “, como si alguna vez en el pasado hubiese existido tal. La verdad es que no. Las Razas en sentido moderno, no son simplemente un regalo de la naturaleza, sino el producto de un arduo trabajo. No se trata de “recuperar” una raza, sino de seleccionar un Grupo Étnico para crear una Raza.

 

Hubo que esperar hasta finales de los años 70 y principio de los años 80 del siglo XX, para que surgiese un movimiento entusiasta dispuesto a revitalizar nuestro patrimonio canino autóctono y se comenzasen a aplicar, de forma más rigurosa, los principios selectivos vigentes en la cinofilia internacional: estandarizar adecuadamente nuestros Grupos Étnicos, agrupar a los criadores en torno a ese Estándar y controlar selectivamente el acceso de los ejemplares adecuados al Libro de Registro (R.R.C.) y al Libro de Orígenes (L.O.E.) a partir de la tercera generación completa en el pedigrí.

 

Este proceso, en el que a todos los Grupos Étnicos se les “concedió” el status de Raza prácticamente de partida, ha resultado satisfactorio en general, pero muy desigual en los resultados. Hoy en día, unos han cumplido con sobresaliente y se han ganado con creces no solo el derecho a lucir con orgullo el título de Raza canina en sentido moderno, sino que han logrado un reconocimiento nacional e internacional rotundo e indiscutible.

 

Otros, aunque con un éxito menos clamoroso, están en una situación de mejora evidente y en fase de consolidación y, por último, hay algunas Razas, como los Podencos Andaluces que, aun estando por número de individuos y homogeneidad física y funcional entre los más importantes de nuestro patrimonio canino, no hemos acertado con la tecla para integrarlos en el proceso de consolidación como raza en la Cinofilia moderna. Resulta frustrante comprobar cómo, habiendo transcurrido ya muchos años desde su oficialización como Raza, y contando con miles de individuos desempeñando de maravilla su función cazadora, solo unos pocos han optado por completar las tres generaciones de un pedigrí… Es indudable que esta población canina merece que hagamos un esfuerzo imaginativo para que la situación cambie para mejor.

 

En la actualidad, existen todavía en nuestro país varios Grupos Étnicos que tratan de recorrer el camino que les lleve a su reconocimiento como Raza canina oficial y aumentar así la riqueza cultural de nuestro patrimonio canino. Entre ellos están el “Carea Castellano-Manchego”, el “Carea Leonés”, el “Xarnego Levantino”, el “Lobito Herreño” o el “Naveño” de Extremadura entre otros varios… Para estos y otros Grupos Étnicos que estén interesados, la Real Sociedad Canina de España ha creado una “hoja de ruta” que les lleve a ser reconocidos como Raza oficial.

 

Esa hoja de ruta está concretada en el Reglamento para Grupos Étnicos Caninos de la Real Sociedad Canina de España.

 

Carlos Salas Melero

Delegado de Razas Españolas de la R.S.C.E.

 

 

Algunos Grupos Étnicos Caninos Españoles


 

 

Ca coniller

Ca mè mallorquí

Ca rater mallorquí (Perro Ratonero mallorquín)

Can de palleiro

Can guicho

Carea castellano manchego

Perro de agua cantábrico

Carea Leonés

Perdigueiro galego

Podenco enano del Hierro (Podenco Canario Enano)

Podengo galego

Podenco orito español

Podenco Paternero

Perro lobo herreño

Perro Montero Valdueza

Rehalero naveño

Ratonero murciano

Ratonero Palmero

Sabueso cántabro

Villano de las Encartaciones

Xarnego-podenco Valenciano

Reglamento Grupos Étnicos Caninos de la Real Sociedad Canina de España
Reglamento Grupos Etnicos.pdf
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Razas de perros


Affenpinscher
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 4 Kg y 6 Kg
Origen: Germany

Afgano
Tamaño: grande
Peso: Entre 22 Kg y 30 Kg
Origen: Afghanistan

Akita
Tamaño: grande
Peso: Entre 34 Kg y 53 Kg
Origen: Japan

Akita Americano
Tamaño: grande
Origen: Japan

Alano Español
Tamaño: grande
Peso: Entre 33 Kg y 45 Kg
Origen: Spain

American Bully
Tamaño: mediano
Origen: United States of America

American Foxhound
Tamaño: grande
Peso: Entre 30 Kg y 34 Kg
Origen: United States of America

American Pit Bull Terrier
Tamaño: grande
Peso: Entre 13 Kg y 30 Kg
Origen: United Kingdom

American Staffordshire
Tamaño: mediano
Peso: Entre 20 Kg y 35 Kg
Origen: United States of America

Antiguo perro de muestra Danés
Tamaño: mediano
Peso: Entre 26 Kg y 35 Kg
Origen: Denmark

Australian Silky Terrier
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 3.6 Kg y 8 Kg
Origen: Australia

Azawakh
Tamaño: grande
Peso: Entre 15 Kg y 25 Kg
Origen: Mali

Razas de perros con la B

Barbet
Tamaño: mediano
Origen: France

Basenji
Tamaño: mediano
Peso: Entre 8 Kg y 13 Kg
Origen: Congo (Dem. Rep.)

Basset artesiano de Normandia
Tamaño: mediano
Peso: Entre 15 Kg y 20 Kg
Origen: France

Basset azul de Gascuña
Tamaño: mediano
Origen: France

Basset Hound
Tamaño: mediano
Peso: Entre 18 Kg y 27 Kg
Origen: France

Basset leonado de Bretaña
Tamaño: mediano
Origen: France

Beagle
Tamaño: mediano
Peso: Entre 9 Kg y 14 Kg
Origen: United Kingdom

Beagle-Harrier
Tamaño: mediano
Origen: France

Bedlington Terrier
Tamaño: mediano
Peso: Entre 7 Kg y 10 Kg
Origen: United Kingdom

Berger de Picardie
Tamaño: grande
Peso: Entre 22 Kg y 31 Kg
Origen: France

Bichón Boloñés
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 2 Kg y 4 Kg
Origen: Italy

Bichón Frisé
Tamaño: mediano
Peso: Entre 3 Kg y 6 Kg
Origen: Belgium

Bichón Habanero
Tamaño: mediano
Peso: Entre 3 Kg y 5 Kg
Origen: Cuba

Maltés
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 2 Kg y 4 Kg
Origen: Malta

Billy
Tamaño: grande
Origen: France

Black And Tan Coonhound
Tamaño: mediano
Peso: Entre 25 Kg y 36 Kg
Origen: United States of America

Bloodhound
Tamaño: grande
Peso: Entre 36 Kg y 50 Kg
Origen: Belgium

Bobtail
Tamaño: gigante
Peso: Entre 30 Kg y 40 Kg
Origen: United Kingdom

Bodeguero Andaluz
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 5 Kg y 8 Kg
Origen: Spain

Border Collie
Tamaño: mediano
Peso: Entre 14 Kg y 25 Kg
Origen: United Kingdom

Border Terrier
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 5.25 Kg y 7 Kg
Origen: United Kingdom

Borzoi (galgo Ruso)
Tamaño: grande
Peso: Entre 27 Kg y 48 Kg
Origen: Russia

Boston Terrier
Tamaño: mediano
Peso: Entre 6.8 Kg y 11 Kg
Origen: United States of America

Bóxer
Tamaño: grande
Peso: Entre 25 Kg y 31 Kg
Origen: Germany

Boyero Australiano
Tamaño: grande
Peso: Entre 18 Kg y 26 Kg
Origen: Australia

Boyero de Flandes
Tamaño: grande
Peso: Entre 27 Kg y 40 Kg
Origen: Belgium

Boyero de las Ardenas
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 22 Kg y 35 Kg
Origen: Belgium

Braco alemán de pelo corto
Tamaño: grande
Origen: Germany

Braco alemán de pelo duro
Tamaño: grande
Origen: Germany

Braco de Auvernia
Tamaño: grande
Origen: France

Braco de Weimar
Tamaño: grande
Peso: Entre 25 Kg y 40 Kg
Origen: Germany

Braco del Ariège
Tamaño: grande
Origen: France

Braco del Bourbonnais
Tamaño: grande
Origen: France

Braco francés, tipo Gascuña, talla grande.
Tamaño: grande
Origen: France

Braco francés, tipo Pirineos talla pequeña
Tamaño: mediano
Origen: France

Braco italiano
Tamaño: grande
Peso: Entre 25 Kg y 40 Kg
Origen: Italy

Braco San Germain
Tamaño: grande
Origen: France

Briard
Tamaño: grande
Peso: Entre 34 Kg y 45 Kg
Origen: France

Brittany
Tamaño: mediano
Peso: Entre 14 Kg y 18 Kg
Origen: France

Broholmer
Tamaño: grande
Peso: Entre 40 Kg y 70 Kg
Origen: Denmark

Buhund Noruego
Tamaño: mediano
Peso: Entre 12 Kg y 18 Kg
Origen: Norway

Bull Terrier
Tamaño: mediano
Peso: Entre 24 Kg y 28 Kg
Origen: United Kingdom

Bull Terrier Miniatura
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 5 Kg y 18 Kg
Origen: United Kingdom

Bulldog
Tamaño: mediano
Peso: Entre 18 Kg y 25 Kg
Origen: United Kingdom

Bulldog americano
Tamaño: mediano
Peso: Entre 30 Kg y 55 Kg
Origen: United States of America

Bulldog Francés
Tamaño: mediano
Peso: Alrededor de 11 Kg
Origen: France

Bullmastín
Tamaño: gigante
Peso: Entre 45.5 Kg y 59 Kg
Origen: United Kingdom

Razas de perros con la C

Cairn Terrier
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 6.4 Kg y 7.3 Kg
Origen: United Kingdom

Cane Corso
Tamaño: grande
Peso: Entre 40 Kg y 53 Kg
Origen: Italy

Caniche (o Poodle)
Tamaño: mediano
Peso: Entre 5 Kg y 30 Kg
Origen: France

Carlino
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 6.3 Kg y 8.1 Kg
Origen: China

Cavalier King Charles
Tamaño: mediano
Peso: Entre 6 Kg y 8 Kg
Origen: United Kingdom

Chihuahua
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 1 Kg y 2.75 Kg
Origen: Mexico

Chin Japonés
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 1.8 Kg y 3 Kg
Origen: Japan

Chow Chow
Tamaño: mediano
Peso: Entre 20 Kg y 31 Kg
Origen: China

Cirneco Del Etna
Tamaño: mediano
Peso: Entre 8 Kg y 12 Kg
Origen: Italy

Clumber Spaniel
Tamaño: grande
Peso: Entre 35 Kg y 38.5 Kg
Origen: United Kingdom

Cobrador de Nueva Escocia
Tamaño: mediano
Peso: Entre 17 Kg y 23 Kg
Origen: Canada

Cocker Spaniel
Tamaño: mediano
Peso: Entre 13 Kg y 15 Kg
Origen: United Kingdom

Cocker Americano
Tamaño: grande
Peso: Entre 9 Kg y 13 Kg
Origen: United States of America

Collie
Tamaño: grande
Peso: Entre 18 Kg y 33 Kg
Origen: United Kingdom

Collie Barbudo
Tamaño: mediano
Peso: Entre 16 Kg y 27 Kg
Origen: United Kingdom

Collie Smooth
Tamaño: mediano
Peso: Entre 18 Kg y 29.5 Kg
Origen: United Kingdom

Corgi Galés Cárdigan
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 11 Kg y 17 Kg
Origen: United Kingdom

Corgi Galés Pembroke
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 8 Kg y 11 Kg
Origen: United Kingdom

Cotón de Tuléar
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 3.5 Kg y 6 Kg
Origen: Madagascar

Curly Coated Retriever (de pelo rizado)
Tamaño: grande
Origen: United Kingdom

Razas de perros con la D

Dálmata
Tamaño: grande
Peso: Entre 22 Kg y 25 Kg
Origen: Croatia

Dandie Dinmont Terrier
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 8 Kg y 11 Kg
Origen: United Kingdom

Deerhound Escocés
Tamaño: grande
Peso: Entre 34 Kg y 50 Kg
Origen: United Kingdom

Doberman
Tamaño: grande
Peso: Entre 32 Kg y 45 Kg
Origen: Germany

Dogo Argentino
Tamaño: mediano
Peso: Alrededor de 40 Kg
Origen: Argentina

Dogo Canario
Tamaño: mediano
Peso: Entre 40 Kg y 57 Kg
Origen: Spain

Dogo de Burdeos
Tamaño: mediano
Peso: Entre 36 Kg y 65 Kg
Origen: France

Dogo Mallorquín
Tamaño: grande
Peso: Entre 30 Kg y 38 Kg
Origen: Spain

Drever
Tamaño: mediano
Origen: Sweden

Razas de perros con la E

Elkhound Noruego
Tamaño: mediano
Peso: Entre 18 Kg y 28 Kg
Origen: Norway

Epagneul breton
Tamaño: mediano
Peso: Entre 13 Kg y 15 Kg
Origen: France

Eurasier
Tamaño: mediano
Peso: Entre 18 Kg y 32 Kg
Origen: Germany

Razas de perros con la F

Faraón Hound
Tamaño: mediano
Peso: Entre 20 Kg y 23 Kg
Origen: Malta

Field Spaniel
Tamaño: mediano
Peso: Entre 16 Kg y 25 Kg
Origen: United Kingdom

Fila Brasileiro
Tamaño: grande
Peso: Entre 30 Kg y 50 Kg
Origen: Brazil

Fila de San Miguel
Tamaño: grande
Peso: Entre 20 Kg y 35 Kg
Origen: Portugal

Fox Terrier Pelo Duro
Tamaño: mediano
Peso: Entre 1.5 Kg y 3 Kg
Origen: United Kingdom

Fox Terrier de Pelo Liso
Tamaño: mediano
Peso: Entre 7 Kg y 8 Kg
Origen: United Kingdom

Fox Terrier Toy
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 1.5 Kg y 3 Kg
Origen: United States of America

Foxhound Americano
Tamaño: grande
Peso: Entre 29 Kg y 34 Kg
Origen: United States of America

Foxhound Inglés
Tamaño: grande
Peso: Entre 30 Kg y 32 Kg
Origen: United Kingdom

Razas de perros con la G

Galgo Español
Tamaño: grande
Peso: Entre 20 Kg y 30 Kg
Origen: Spain

Galgo Italiano
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 2.5 Kg y 4.5 Kg
Origen: Italy

Gascon Saintongeois
Tamaño: pequeno
Origen: France

Glen Of Imaal Terrier
Tamaño: mediano
Origen: Ireland

Golden Retriever
Tamaño: grande
Peso: Entre 27 Kg y 36 Kg
Origen: United Kingdom

Gran Basset Grifón vendeano
Tamaño: mediano
Origen: France

Gran Danés
Tamaño: gigante
Peso: Entre 50 Kg y 80 Kg
Origen: Germany

Greyhound
Tamaño: grande
Peso: Entre 27 Kg y 32 Kg
Origen: United Kingdom

Grifon Belga
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 3.5 Kg y 6 Kg
Origen: Belgium

Grifón de Bruselas
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 3.5 Kg y 6 Kg
Origen: Belgium

Grifón de muestra bohemio de pelo duro
Tamaño: grande
Peso: Entre 22 Kg y 34 Kg
Origen: Czech Republic

Grifon de muestra eslovaco de pelo duro
Tamaño: grande
Origen: Czech Republic

Grifón de muestra Korthals de pelo duro
Tamaño: grande
Origen: France

Razas de perros con la H

Hamilton Stovare
Tamaño: grande
Peso: Entre 22 Kg y 27 Kg
Origen: Sweden

Harrier
Tamaño: mediano
Peso: Entre 22 Kg y 27 Kg
Origen: United Kingdom

Hokkaïdo
Tamaño: mediano
Origen: Japan

Hovawart
Tamaño: grande
Peso: Entre 25 Kg y 40 Kg
Origen: Germany

Husky Siberiano
Tamaño: grande
Peso: Entre 15.5 Kg y 28 Kg
Origen: Russia

Razas de perros con la I

Irish Soft Coated Wheaten Terrier
Tamaño: mediano
Peso: Entre 18 Kg y 20.5 Kg
Origen: Ireland

Razas de perros con la J

Jack Russell Terrier
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 8 Kg y 10 Kg
Origen: United Kingdom

Jamthund
Tamaño: grande
Origen: Sweden

Razas de perros con la K

Kai
Tamaño: mediano
Origen: Japan

Karjalankarhukoira
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 17 Kg y 28 Kg
Origen: Sweden

Keeshond
Tamaño: mediano
Peso: Entre 25 Kg y 30 Kg
Origen: Holanda

Kerry Blue Terrier
Tamaño: mediano
Peso: Entre 14 Kg y 18 Kg
Origen: Ireland

Kishu
Tamaño: mediano
Origen: Japan

Komondor
Tamaño: grande
Peso: Entre 40 Kg y 60 Kg
Origen: Hungary

Korea Jinco Dog
Tamaño: mediano
Peso: Entre 15 Kg y 23 Kg
Origen: Korea (North)

Kromfohrländer
Tamaño: mediano
Peso: Entre 9 Kg y 16 Kg
Origen: Germany

Kuvasz
Tamaño: grande
Peso: Entre 45 Kg y 71 Kg
Origen: Hungary

Razas de perros con la L

Labrador Retriever
Tamaño: grande
Peso: Entre 25 Kg y 36.4 Kg
Origen: Canada

Laïka de Siberia oriental
Tamaño: grande
Origen: Russia

Laïka Ruso-Europeo
Tamaño: mediano
Origen: Russia

Lakeland Terrier
Tamaño: mediano
Origen: United Kingdom

Landseer
Tamaño: grande
Peso: Entre 45 Kg y 75 Kg
Origen: Germany

Lebrel Húngaro
Tamaño: grande
Peso: Entre 23 Kg y 32 Kg
Origen: Hungary

Leonberger
Tamaño: gigante
Peso: Entre 37 Kg y 68 Kg
Origen: Germany

Lhasa Apso
Tamaño: mediano
Peso: Entre 6 Kg y 7 Kg
Origen: China

Lundehund noruego
Tamaño: mediano
Origen: Norway

Löwchen
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 3.5 Kg y 8 Kg
Origen: France

Razas de perros con la M

Malamute de Alaska
Tamaño: grande
Peso: Entre 31 Kg y 39 Kg
Origen: United States of America

Mastín
Tamaño: gigante
Peso: Entre 75 Kg y 95 Kg
Origen: United Kingdom

Mastín Napolitano
Tamaño: grande
Peso: Entre 50 Kg y 70 Kg
Origen: Italy

Mastín Tibetano
Tamaño: gigante
Origen: China

Mudi
Tamaño: mediano
Peso: Entre 8 Kg y 13 Kg
Origen: Hungary

Münsterländer grande
Tamaño: grande
Origen: Germany

Münsterländer pequeño
Tamaño: mediano
Origen: Germany

Razas de perros con la O

Otterhound
Tamaño: mediano
Origen: United Kingdom

Razas de perros con la P

Papillon
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 1.5 Kg y 5 Kg
Origen: France

Parson Russell Terrier
Tamaño: mediano
Peso: Entre 5 Kg y 6 Kg
Origen: United Kingdom

Pastor Alemán
Tamaño: grande
Peso: Entre 22 Kg y 40 Kg
Origen: Germany

Pastor Australiano
Tamaño: grande
Peso: Entre 18 Kg y 27 Kg
Origen: Australia

Pastor Belga
Tamaño: grande
Peso: Alrededor de 30 Kg
Origen: Belgium

Pastor Blanco Suizo
Tamaño: grande
Peso: Entre 25 Kg y 40 Kg
Origen: Switzerland

Pastor Catalán
Tamaño: grande
Peso: Entre 18 Kg y 22 Kg
Origen: Spain

Pastor de Anatolia
Tamaño: grande
Peso: Entre 36 Kg y 52 Kg
Origen: Turkey

Pastor de Beauce
Tamaño: grande
Peso: Entre 30 Kg y 38 Kg
Origen: France

Pastor de Los Pirineos
Tamaño: pequeno
Origen: France

Pastor de Shetland
Tamaño: mediano
Origen: United Kingdom

Pastor Polaco de Tierras Bajas
Tamaño: mediano
Origen: Poland

Pequeño Basset Grifón vendeano
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 15 Kg y 20 Kg
Origen: France

Pequeño Brabanzón
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 3.5 Kg y 6 Kg
Origen: Belgium

Pequeño perro holandés para la caza acuática
Tamaño: pequeno
Origen: Holanda

Pequinés
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 2 Kg y 8 Kg
Origen: China

Perdiguero de Burgos
Tamaño: grande
Origen: Spain

Perdiguero de Drente
Tamaño: grande
Origen: Holanda

Perdiguero portugués
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 16 Kg y 27 Kg
Origen: Portugal

Entlebucher
Tamaño: pequeno
Origen: Switzerland

Perro Crestado Chino
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 2.7 Kg y 5.5 Kg
Origen: China

Perro de Agua Americano
Tamaño: mediano
Peso: Entre 12 Kg y 20 Kg
Origen: United States of America

Perro De Agua Español
Tamaño: mediano
Peso: Entre 14 Kg y 22 Kg
Origen: Spain

Perro de Aguas Portugués
Tamaño: mediano
Peso: Entre 16 Kg y 27 Kg
Origen: Portugal

Perro de Canaan
Tamaño: mediano
Peso: Entre 15 Kg y 25 Kg
Origen: Israel

Perro de Castro Laboreiro
Tamaño: grande
Peso: Entre 20 Kg y 40 Kg
Origen: Portugal

Perro de Groenlandia
Tamaño: grande
Origen: Denmark

Perro de Montaña Appenzell
Tamaño: mediano
Peso: Entre 28 Kg y 35 Kg
Origen: Switzerland

Perro de Montaña Bernés
Tamaño: mediano
Peso: Entre 36 Kg y 54 Kg
Origen: Switzerland

Perro de Montaña de la Sierra de la Estrela
Tamaño: grande
Peso: Entre 35 Kg y 60 Kg
Origen: Portugal

Perro de Montaña de Los Pirineos
Tamaño: grande
Peso: Entre 46 Kg y 57 Kg
Origen: France

Perro de Montaña del Atlas
Tamaño: grande
Peso: Entre 35 Kg y 45 Kg
Origen: Marruecos

Perro de Montaña Gran Suizo
Tamaño: grande
Peso: Entre 38.5 Kg y 63.5 Kg
Origen: Switzerland

Perro de muestra alemán de pelo cerdoso
Tamaño: grande
Origen: Germany

Perro de pastor bergamasco
Tamaño: mediano
Peso: Entre 26 Kg y 38 Kg
Origen: Italy

Perro de pastor de Asia Central
Tamaño: grande
Origen: Russia

Perro de pastor de Karst
Tamaño: grande
Peso: Entre 25 Kg y 42 Kg
Origen: Slovenia

Perro de pastor de Rusia Meridional
Tamaño: grande
Origen: Russia

Perro de pastor del Cáucaso
Tamaño: grande
Origen: Russia

Perro de Pastor islandés
Tamaño: mediano
Origen: Iceland

Perro de pastor polaco de las Llanuras
Tamaño: mediano
Peso: Entre 15 Kg y 20 Kg
Origen: Poland

Perro de pastor polaco de Podhale
Tamaño: grande
Origen: Poland

Perro de pastor portugués
Tamaño: mediano
Peso: Entre 17 Kg y 27 Kg
Origen: Portugal

Perro de Pastor yugoslavo de Charplanina
Tamaño: grande
Peso: Entre 25 Kg y 45 Kg
Origen: Serbia and Montenegro

Perro Esquimal Americano
Tamaño: mediano
Peso: Entre 3 Kg y 18 Kg
Origen: United States of America

Perro Esquimal Canadiense
Tamaño: mediano
Peso: Entre 27 Kg y 48 Kg
Origen: Canada

Perro Lobo Checoslavaco
Tamaño: grande
Origen: Czech Republic

Perro lobo de Sarloos
Tamaño: grande
Origen: Holanda

Perro Pastor Croato
Tamaño: mediano
Peso: Entre 35 Kg y 45 Kg
Origen: Croatia

Perro Pastor Mallorquín
Tamaño: grande
Peso: Entre 25 Kg y 50 Kg
Origen: Spain

Perro pastor Maremmano-Abruzzese
Tamaño: grande
Peso: Entre 30 Kg y 45 Kg
Origen: Italy

Perro sin Pelo del Perú
Tamaño: mediano
Peso: Entre 8 Kg y 25 Kg
Origen: Peru

Perro sin pelo Mexicano
Tamaño: mediano
Peso: Entre 23 Kg y 25 Kg
Origen: Mexico

Perro Smous holandés
Tamaño: mediano
Peso: Entre 9 Kg y 10 Kg
Origen: Holanda

Pinscher
Tamaño: mediano
Peso: Entre 12 Kg y 16 Kg
Origen: Germany

Pinscher austriaco
Tamaño: mediano
Peso: Entre 12 Kg y 18 Kg
Origen: Austria

Pinscher Miniatura
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 3.6 Kg y 5.5 Kg
Origen: Germany

Plott Hound
Tamaño: mediano
Peso: Entre 18 Kg y 35 Kg
Origen: United States of America

Podenco Canario
Tamaño: grande
Peso: Entre 24 Kg y 25 Kg
Origen: Spain

Podenco Ibicenco
Tamaño: mediano
Peso: Entre 20 Kg y 23 Kg
Origen: Spain

Podenco Portugués
Tamaño: mediano
Peso: Entre 16 Kg y 20 Kg
Origen: Portugal

Pointer
Tamaño: grande
Peso: Entre 21 Kg y 34 Kg
Origen: United Kingdom

Pointer Alemán de Pelo Corto
Tamaño: grande
Peso: Entre 20 Kg y 32 Kg
Origen: Germany

Pointer Alemán de Pelo Duro
Tamaño: grande
Peso: Entre 20 Kg y 34 Kg
Origen: Germany

Poitevin
Tamaño: grande
Origen: France

Pomerania
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 1.4 Kg y 3.2 Kg
Origen: Germany

Porcelaine
Tamaño: mediano
Origen: France

Pudelpointer
Tamaño: mediano
Peso: Entre 25 Kg y 31 Kg
Origen: France

Puli
Tamaño: mediano
Peso: Entre 13 Kg y 15 Kg
Origen: Hungary

Pumi
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 10 Kg y 13 Kg
Origen: Hungary

Razas de perros con la R

Rafeiro del Alentejo
Tamaño: grande
Peso: Entre 35 Kg y 60 Kg
Origen: Portugal

Rastreador de Hannover
Tamaño: mediano
Peso: Entre 25 Kg y 40 Kg
Origen: Germany

Rastreador montañes de Baviera
Tamaño: mediano
Origen: Germany

Retriever de La Bahía de Chesapeake
Tamaño: grande
Peso: Entre 25 Kg y 34 Kg
Origen: United States of America

Retriever de Pelo Liso
Tamaño: grande
Peso: Entre 23 Kg y 35 Kg
Origen: United Kingdom

Ridgeback de Rodesia
Tamaño: grande
Peso: Entre 61 Kg y 69 Kg
Origen: Zimbabwe

Rottweiler
Tamaño: grande
Peso: Alrededor de 40 Kg
Origen: Germany

Razas de perros con la S

Sabueso alemán
Tamaño: mediano
Origen: Germany

Sabueso Artesiano
Tamaño: mediano
Peso: Entre 28 Kg y 30 Kg
Origen: France

Sabueso austriaco negro y fuego
Tamaño: mediano
Origen: Austria

Sabueso de Bosnia de pelo cerdoso
Tamaño: mediano
Peso: Entre 16 Kg y 24 Kg
Origen: Bosnia and Herzegovina

Sabueso de Hygen
Tamaño: mediano
Origen: Norway

Sabueso de las Montañas de Montenegro
Tamaño: mediano
Origen: Serbia and Montenegro

Sabueso de Smaland
Tamaño: mediano
Origen: Sweden

Sabueso de Transilvania
Tamaño: grande
Peso: Alrededor de 25 Kg
Origen: Hungary

Sabueso del Tirol
Tamaño: mediano
Origen: Austria

Sabueso eslovaco
Tamaño: mediano
Peso: Entre 15 Kg y 20 Kg
Origen: Eslovaquia

Sabueso español
Tamaño: mediano
Peso: Entre 24 Kg y 25 Kg
Origen: Spain

Sabueso Estirio de pelo duro
Tamaño: mediano
Origen: Austria

Sabueso finlandes
Tamaño: mediano
Origen: Finland

Sabueso francés tricolor
Tamaño: grande
Origen: France

Sabueso Halden
Tamaño: mediano
Origen: Norway

Sabueso Italiano (de pelo corto)
Tamaño: mediano
Peso: Entre 18 Kg y 28 Kg
Origen: Italy

Sabueso Italiano (de pelo duro)
Tamaño: mediano
Peso: Entre 18 Kg y 28 Kg
Origen: Italy

Sabueso noruego
Tamaño: mediano
Origen: Norway

Sabueso polaco
Tamaño: mediano
Peso: Entre 20 Kg y 32 Kg
Origen: Poland

Sabueso Schiller
Tamaño: mediano
Origen: Sweden

Sabueso serbio
Tamaño: mediano
Origen: Serbia and Montenegro

Sabueso suizo
Tamaño: mediano
Origen: Switzerland

Sabueso tricolor serbio
Tamaño: mediano
Origen: Serbia and Montenegro

Saluki (galgo Persa)
Tamaño: grande
Origen: Oriente Medio

Samoyedo
Tamaño: grande
Peso: Entre 17 Kg y 32.5 Kg
Origen: Russia

San Bernardo
Tamaño: grande
Peso: Entre 55 Kg y 90 Kg
Origen: Switzerland

Schapendoes neerlandés
Tamaño: mediano
Origen: Holanda

Schipperke
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 4 Kg y 9 Kg
Origen: Belgium

Schnauzer
Tamaño: mediano
Peso: Entre 13 Kg y 22 Kg
Origen: Germany

Schnauzer Gigante
Tamaño: grande
Peso: Entre 32 Kg y 45 Kg
Origen: Germany

Schnauzer Miniatura
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 4.5 Kg y 8 Kg
Origen: Germany

Sealyham Terrier
Tamaño: pequeno
Origen: United Kingdom

Setter Gordon
Tamaño: grande
Origen: United Kingdom

Setter Inglés
Tamaño: grande
Peso: Entre 25 Kg y 30 Kg
Origen: United Kingdom

Setter Irlandés
Tamaño: grande
Peso: Alrededor de 27 Kg
Origen: Ireland

Setter irlandés rojo
Tamaño: grande
Origen: Ireland

Setter irlandés rojo y blanco
Tamaño: grande
Origen: Ireland

Shar Pei
Tamaño: grande
Peso: Entre 18 Kg y 29 Kg
Origen: China

Shiba
Tamaño: mediano
Peso: Entre 9 Kg y 13 Kg
Origen: Japan

ShihTzu
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 4.5 Kg y 8.1 Kg
Origen: China

Shikoku
Tamaño: mediano
Origen: Japan

Silky Terrier
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 3.6 Kg y 8 Kg
Origen: United Kingdom

Sin Raza o Mestizos
Tamaño: sin-especificar
Origen: Sin especificar

Sloughi (galgo árabe)
Tamaño: grande
Peso: Entre 20 Kg y 30 Kg
Origen: Marruecos

Spaniel continental enano
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 2.5 Kg y 4.5 Kg
Origen: France

Spaniel de Agua Irlandés
Tamaño: grande
Peso: Entre 20 Kg y 29.5 Kg
Origen: Ireland

Spaniel de Pont-Audemer
Tamaño: grande
Origen: France

Spaniel de Sussex
Tamaño: mediano
Origen: United Kingdom

Spaniel Picardo
Tamaño: grande
Origen: France

Spaniel Tibetano
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 4.1 Kg y 6.8 Kg
Origen: United Kingdom

Spinone Italiano
Tamaño: mediano
Peso: Entre 28 Kg y 37 Kg
Origen: Italy

Spitz Alemán
Tamaño: pequeno
Peso: Alrededor de 11 Kg
Origen: Germany

Spitz Finlandés
Tamaño: mediano
Peso: Entre 7 Kg y 13 Kg
Origen: Finland

Spitz Japonés
Tamaño: grande
Peso: Entre 6 Kg y 10 Kg
Origen: Japan

Springer Spaniel Galés
Tamaño: mediano
Peso: Entre 16 Kg y 21 Kg
Origen: United Kingdom

Springer Spaniel Inglés
Tamaño: mediano
Origen: United Kingdom

Sptiz de Norrbotten
Tamaño: mediano
Peso: Entre 17 Kg y 28 Kg
Origen: Sweden

Stabyhoun
Tamaño: grande
Origen: Holanda

Staffordshire Bull Terrier
Tamaño: mediano
Peso: Entre 10 Kg y 20 Kg
Origen: United Kingdom

Razas de perros con la T

Tchuvatch eslovaco
Tamaño: grande
Peso: Entre 31 Kg y 44 Kg
Origen: Slovenia

Teckel
Tamaño: mediano
Peso: Alrededor de 9 Kg
Origen: Germany

Tejonero alpino
Tamaño: mediano
Origen: Austria

Tejonero de Westfalia
Tamaño: pequeno
Origen: Germany

Terranova
Tamaño: gigante
Peso: Entre 45 Kg y 70 Kg
Origen: Canada

Terrier Australiano
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 3.6 Kg y 8 Kg
Origen: Australia

Terrier Brasileño
Tamaño: pequeno
Origen: Brazil

Terrier cazador alemán
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 7.5 Kg y 10 Kg
Origen: Germany

Terrier Cesky
Tamaño: pequeno
Origen: Czech Republic

Terrier de Airedale
Tamaño: grande
Peso: Alrededor de 20 Kg
Origen: United Kingdom

Terrier de Norfolk
Tamaño: mediano
Peso: Entre 4.5 Kg y 5.5 Kg
Origen: United Kingdom

Terrier de Norwich
Tamaño: pequeno
Origen: United Kingdom

Terrier de Skye
Tamaño: mediano
Peso: Entre 11.5 Kg y 18 Kg
Origen: United Kingdom

Terrier Escocés
Tamaño: grande
Peso: Entre 8 Kg y 10 Kg
Origen: United Kingdom

Terrier Galés
Tamaño: mediano
Peso: Entre 9 Kg y 9.5 Kg
Origen: United Kingdom

Terrier Irlandés
Tamaño: mediano
Origen: Ireland

Terrier japonés
Tamaño: pequeno
Origen: Japan

Terrier Tibetano
Tamaño: mediano
Peso: Entre 8 Kg y 14 Kg
Origen: China

Thai Ridgeback Dog
Tamaño: grande
Origen: Thailand

Tosa Inu
Tamaño: grande
Peso: Entre 45 Kg y 90 Kg
Origen: Japan

Razas de perros con la V

Valhund Sueco
Tamaño: mediano
Peso: Entre 11.5 Kg y 16 Kg
Origen: Sweden

Vizsla
Tamaño: grande
Peso: Entre 22 Kg y 30 Kg
Origen: Hungary

Volpino Italiano
Tamaño: pequeno
Origen: Italy

Razas de perros con la W

West Highland
Tamaño: grande
Peso: Entre 7 Kg y 11 Kg
Origen: United Kingdom

Wetterhound
Tamaño: grande
Origen: Holanda

Wheaten Terrier
Tamaño: grande
Peso: Entre 16 Kg y 20 Kg
Origen: United Kingdom

Whippet
Tamaño: grande
Peso: Alrededor de 12.5 Kg
Origen: United Kingdom

Wolfhound Irlandés
Tamaño: gigante
Origen: Ireland

Razas de perros con la Y

Yorkshire terrier
Tamaño: pequeno
Peso: Entre 2 Kg y 3.2 Kg
Origen: United Kingdom

RAZAS DE PERROS

Una raza de perro o raza canina es un grupo de perros que tienen características muy similares o casi idénticas en su aspecto o comportamiento o generalmente en ambos, sobre todo porque vienen de un sistema selecto de antepasados que tenían las mismas características. Los perros han sido apareados selectivamente para conseguir características específicas por miles de años.

Las razas de perros no son científicamente definidas como una clasificación biológica, sino que son grupos definidos por clubes de aficionadosllamados club de la raza. Una raza de perro está representada por un número suficiente de individuos que transfieren de manera estable sus características específicas a través de generaciones. Los perros de la misma raza tienen características similares en apariencia y comportamiento, sobre todo porque vienen de un sistema selecto de antepasados ​​que tenían las mismas características. Los perros de una raza específica o raza verdadera, producen animales muy similar a los padres. Un perro se nombra miembro de una raza a través de pruebas de ascendencia, mediante el análisis genético (DNA) o registros escritos de su ascendencia (pedigree). Sin esas pruebas, la identificación de una raza específica no es confiable.2 Estos registros, llamado registro de raza, pueden estar en manos de particulares, clubes u otras organizaciones.

Muchas razas tradicionales de perros reconocidas por las principales asociaciones de registros caninos se denominan “razas puras”. Solamente individuos cuyos padres y ancestros son de pura raza se consideran pertenecientes a dicha raza. Este concepto ha causado controversia debido a la dificultad de regulación y debido a las posibles consecuencias genéticas de una población limitada (endogamia). Se han realizado trabajos recientes para clasificar las distintas razas, con algunos resultados que sorprendían con respecto a las estimaciones de edad de la raza y sus interrelaciones con otras castas.

Generalmente, antes de que un tipo de perro se reconozca como de verdadera raza, debe demostrarse que el acoplamiento de un par de ese tipo produce siempre perros que tienen las mismas características que los padres, tanto en aspecto como en comportamiento. Esto se conoce como resultado positivo de raza. Existen muchos interrogantes relacionados con lo que se considera resultado positivo de raza.

La Federación Cinológica Internacional (FCI) reconoce 337 razas y cada una es propiedad de un país específico. Los países propietarios de dichas razas establecen el estándar de raza (descripción detallada del tipo ideal de la raza) – en colaboración con las Comisiones de Estándares y Científica de la FCI – cuya traducción y actualización es efectuada por la FCI. Estos estándares son la referencia en la cual se basan todos los jueces al examinar los perros durante las exposiciones llevadas a cabo en los países miembros de la FCI. Actualmente las razas son muy extensas y populares gracias a las exposiciones caninas, lascarreras de galgos, y más recientemente, gracias a deportes como el Schutzhund y el Agility.

Desarrollo de las razas de perros

Esta imagen de un chihuahua y undogo alemán muestra la gran diferencia de tamaño entre diferentes razas de perros.

Las primeras selecciones se habrían centrado inicialmente en la domesticación y comportamiento útil del perro, como el ladrido hacía las criaturas desconocidas o las personas, la protección del ganado o la caza —como en el caso del grupo de los Terriers. Los perros han sido criados selectivamente para conseguir características específicas durante miles de años. La selección se habría centrado inicialmente en la domesticación y en comportamientos útiles como por ejemplo habilitados para la caza. Más adelante, los perros también fueron seleccionados para obtener morfologías atractivas y distintivas, dando como resultado una gran variedad de tipo. Como perro de trabajo el perro ha tenido muchas utilidades diferentes como por ejemplo como perro de caza, perro de muestra, perro de agua, perro cobrador, lebreles, perro pastor, perro boyero, perro policía, perro de trineo, etc. Dando lugar a formas muy diversas como por ejemplo el moloso, el mastín, el dogo, y como animal de compañía creando grupos de razas como los bracos, spitz, terriers, retrievers, spaniels, schnauzers, pinschers, etc.

Algunas razas de perro como el Saluki3 han sido criados durante miles de años. Otras razas de perro de trabajo como el Pastor Alemán o Labrador Retriever4 se establecieron en los últimos siglos. Más adelante, los perros también fueron seleccionados para lograr morfologías atractivas y distintivas, dando por resultado una variedad extensa de tipos.

Hay mucha especulación, pero poca evidencia, acerca de por qué los cánidos vinieron a vivir con o cerca de los seres humanos, posiblemente desde hace más de 100 000 años.5 En los comienzos de la agricultura hace unos 12 000 años, los seres humanos comenzaron a hacer uso de perros de diversas maneras, dando lugar a diferencias físicas entre los perros y su antepasado el lobo.6 En épocas anteriores, poco se escribió acerca de los perros, aunque se conocen perros criollos —como el Africanis—, que se desarrollaron durante el tiempo con la mínima intervención humana para encajar con el medio ambiente —incluyendo la cultura humana— en el que los perros vivían o viven. Las razas de perros en sentido moderno fechan solo a partir de la precisa documentación de los pedigríes que se establecen en el Kennel Club Inglés en 1873, como una imitación de otros registros genealógicos para ganado y caballos.

Muchas razas de perros hoy en día tienen los nombres de los tipos de razas nativas originales, como el Border Collie. Otros tipos de variedades criollas, como los retrievers, se han hecho con una apariencia más uniforme a través de la cría selectiva, lo que dio lugar a un desarrollo de una gran variedad de razas distintas. Las variedades de perros de raza en los círculos de trabajo puede variar en apariencia de los mismos perros de raza pura que se presentan en las exposiciones caninas o son mascotas.

Han sido documentados tipos semi-salvajes y variedades locales, como el «Perro Cantor de Nueva Guinea» o Canis lupus hallstromi que se ha registrado como raza con fines de preservación. No hay constancia de su avistamiento desde 1976 por lo que se cree que se podría haber extinguido. En 1970, el ecologista I. Lehr Brisbin descubrió una raza de perro silvestre denominada como «Perro de Carolina».

Razas de perros


  • Affenpinscher
  • Airedale terrier
  • Akita Inu
  • Akita Americano
  • Alano español
  • Alaskan malamute
  • American Hairless terrier
  • American Staffordshire Terrier
  • Antiguo Perro Pastor Inglés
  • Appenzeller
  • Australian Cattle Dog
  • Australian Silky Terrier
  • Azawakh
  • Bardino (Perro majorero)
  • Basenji
  • Basset hound
  • Beagle
  • Beauceron
  • Bichon frisé
  • Bichón maltés
  • Bobtail
  • Bloodhound
  • Border collie
  • Borzoi
  • Boston terrier
  • Bóxer
  • Braco alemán de pelo corto
  • Braco alemán de pelo duro
  • Braco de Auvernia
  • Braco francés
  • Braco húngaro
  • Braco italiano
  • Braco tirolés
  • Braco de Saint Germain
  • Braco de Weimar
  • Bull Terrier
  • Bulldog americano
  • Bulldog francés
  • Bulldog inglés
  • Bullmastiff
  • Can de palleiro
  • Caniche
  • Cão da Serra da Estrela
  • Cão da Serra de Aires
  • Cão de Agua Português
  • Cão de Castro Laboreiro
  • Cão de Fila de São Miguel
  • Chesapeake Bay Retriever
  • Chihuahueño
  • Crestado Chino
  • Chow chow
  • Clumber spaniel
  • Cocker spaniel americano
  • Cocker spaniel inglés
  • Collie
  • Bearded collie
  • Dachshund
  • Dálmata
  • Dandie Dinmont Terrier
  • Deerhound
  • Dobermann
  • Dogo alemán
  • Dogo argentino
  • Dogo de burdeos
  • Dogo del Tíbet
  • Dogo guatemalteco
  • English springer spaniel
  • Entlebucher
  • Épagneul bretón
  • Épagneul français
  • Epagneul papillón
  • Eurasier
  • Fila Brasileiro
  • Flat-Coated Retriever
  • Fox Terrier
  • Galgo español
  • Galgo húngaro
  • Galgo inglés
  • Galgo italiano
  • Golden retriever
  • Gran danés
  • Gegar colombiano
  • Greyhound
  • Grifón belga
  • Hovawart
  • Husky siberiano
  • Jack Russell Terrier
  • Keeshond
  • Kerry blue terrier
  • Komondor
  • Kuvasz
  • Labrador
  • Lakeland Terrier
  • Laekenois
  • Landseer
  • Lebrel afgano
  • Leonberger
  • Perro lobo de Saarloos
  • Lhasa apso
  • Löwchen
  • Maltés
  • Malinois
  • Manchester terrier
  • Mastín afgano
  • Mastín del Pirineo
  • Mastín español
  • Mastín inglés
  • Mastín napolitano
  • Mastín tibetano
  • Mucuchies
  • Mudi
  • Nova Scotia Duck Tolling Retriever
  • Ovejero magallánico
  • Pastor alemán
  • Pastor belga
  • Pastor blanco suizo
  • Pastor catalán
  • Pastor croata
  • Pastor garafiano
  • Pastor holandés
  • Pastor peruano Chiribaya
  • Pastor de los Pirineos
  • Pastor leonés
  • Pastor mallorquín
  • Pastor maremmano-abrucés
  • Pastor vasco
  • Pekinés
  • Pembroke Welsh Corgi
  • Pequeño Lebrel Italiano
  • Perdiguero francés
  • Perdiguero portugués
  • Perro cimarrón uruguayo
  • Perro de agua americano
  • Perro de agua español
  • Perro de agua irlandés
  • Perro de agua portugués
  • Perro dogo mallorquín
  • Perro esquimal canadiense
  • Perro de Montaña de los Pirineos
  • Perro fino colombiano
  • Perro pastor de las islas Shetland
  • Perro peruano sin pelo
  • Phalène
  • Pinscher alemán
  • Pinscher miniatura
  • Pitbull
  • Podenco canario
  • Podenco ibicenco
  • Podenco portugués
  • Pointer
  • Pomerania
  • Presa canario
  • Pudelpointer
  • Pug
  • Puli
  • Pumi
  • Rafeiro do Alentejo
  • Ratonero bodeguero andaluz
  • Ratonero mallorquín
  • Ratonero valenciano
  • Rhodesian Ridgeback
  • Rottweiler
  • Saluki
  • Samoyedo
  • San Bernardo
  • Schnauzer estándar
  • Schnauzer gigante
  • Schnauzer miniatura
  • Staffordshire Bull Terrier
  • Setter inglés
  • Setter irlandés
  • Shar Pei
  • Shiba Inu
  • Shih Tzu
  • Siberian husky
  • Skye terrier
  • Spitz enano
  • Spitz grande
  • Spitz mediano
  • Spitz japonés
  • Sussex spaniel
  • Teckel
  • Terranova
  • Terrier alemán
  • Terrier australiano
  • Terrier brasileño
  • Terrier chileno
  • Terrier escocés
  • Terrier galés
  • Terrier irlandés
  • Terrier ruso negro
  • Terrier tibetano
  • Tervueren
  • Weimaraner
  • West Highland White Terrier
  • Whippet
  • Wolfsspitz
  • Xoloitzcuintle
  • Yorkshire terrier

Véase también

  • Ver el portal sobre PerrosPortal:Perros. Contenido relacionado con Perros.
  • Animal de compañía
  • Canis lupus familiaris
  • Carrera de galgos
  • Mastín
  • Perro de caza
  • Perro cobrador
  • Perros de aguas
  • Perro pastor
  • Perro boyero
  • Perros peligrosos
  • Perros mestizos o criollos
  • Terrier
  • Galgo
  • Pinscher
  • Podenco
  • Raza
  • Generación Bullenbeisser
  • Razas de perros hipoalergénicas
  • Federación Cinológica Internacional
Referencias
  1. Volver arriba Donna L. Morden; Seranne, Ann; Wendell J. Sammet; Gasow, Julia (2004). The joy of breeding your own show dog. New York, N.Y: Howell Book House. ISBN 0-7645-7302-0.
  2. Volver arriba Lynn Marmer (1984). «The New Breed Of Municipal Dog Control Laws:Are They Constitutional?». first published in the University of Cincinnati Law Review. Consultado el 04/10 2008. «The court found it was impossible to identify the breed of an unregistered dog.»
  3. Volver arriba Allan, Ken; Allan, Diana (1999). THE COMPLETE SALUKI (Book of the Breed). Ringpress Books. ISBN 1-86054-195-X.
  4. Volver arriba Heather Wiles-Fone; H. Wiles-Fone (2003). The ultimate Labrador retriever. New York, N.Y: Howell Book House. ISBN 0-7645-2639-1.
  5. Volver arriba Carles Vilà (et al.) of the University of California, California, USA, has studied archaeological evidence (fossil bones) indicating that canids could have been living with humans 100,000 years ago.Carles Vilà, Peter Savolainen, Jesús E. Maldonado, Isabel R. Amorim, John E. Rice, Rodney L. Honeycutt, Keith A. Crandall, Joakim Lundeberg, Robert K. Wayne (1997). «Multiple and Ancient Origins of the Domestic Dog». Science Vol. 276. no. 5319. pp. 1687–1689. doi:10.1126/science.276.5319.1687. Consultado el 04/20 2008. «The sequence divergence within this clade suggested that dogs originated more than 100,000 years before the present.» |coautores= requiere |autor= (ayuda)
  6. Volver arriba Christine Mlot (28 de junio de 1997). «Stalking the Ancient Dog». Science News Online. Consultado el 04/20 2008. «When we became an agricultural society, what we needed dogs for changed enormously, and a further and irrevocable division [between dogs and wolves] occurred at that point.»
  7. Volver arriba 1Catherine Marley. «What is a «Landrace»». The Lhasa Apso Information Source. Archivado desde el original el 12 de abril de 2008. Consultado el 04/08 2008. «These animals developed their «type» from adaptation to a mix of function and the demands of the particular physical environment.»
  8. Volver arriba Johan Gallant; Joseph Sithole (1 de enero de 1999). «Description of the AFRICANIS landrace». Breeders in Africa website. Consultado el 04/08 2008. «The people to whom these dogs traditionally belong do not tend to make body contact with them. However their settlements are seldom deserted from humans, other dogs and livestock, ensuring adequate socialization and environmental adaptation.»
  9. Volver arriba Clark, Annie Rodgers and Brace, Andrew H. (1995). The International Encyclopedia of Dogs. New York: Howell Book House. p. 8. ISBN 0-87605-624-9. «In the strictest sense, dog breeds date back only to the last couple of decades of the nineteenth century, or to more recent decades in this (the twentieth) century but distinct types of dogs have existed centuries earlier.» |coautores= requiere |autor= (ayuda)
  10. Volver arriba D. Phillip Sponenberg, DVM. «Livestock Guard Dogs: What is a Breed, and Why Does it Matter?» (essay).Kangal Dogs website. Archivado desde el original el 20 de octubre de 2004. Consultado el 4 de agosto de 2004. «The level of uniformity varies from breed to breed as the breeders’ associations decide what to include and what to exclude.»
  11. Volver arriba Diane Jessup. «»Different» breeds with the same name». Consultado el 04/09 2008.
  12. Volver arriba Corbett, Laurie (2004) «Dingo». Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Consultado el 26 de febrero de 2010.
  13. Volver arriba History; T

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La gestación en la perra

La perra tiene, normalmente, dos celos anuales, que se presentan aproximadamente cada seis meses y que suelen ser fáciles de apreciar por los propietarios. Aunque puede haber variabilidad en la periodicidad de los celos, sí es importante que haya regularidad pues, su ausencia, nos debe orientar a la presencia de alguna patología (quistes ováricos, por ejemplo).

Manuel Olivares Martín, veterinario de la Clínica Veterinaria OLIVARES (Granada) y de www.tuveterinario.info

El celo en las perras suele aparecer por primera vez entre los ocho y doce meses de edad. Va a haber una gran variabilidad, mucho más notoria que en el caso de la gata, debido a que hay muy diferentes tamaños dependiendo de la raza. Suele presentarse antes en las razas pequeñas y miniatura ya que estas alcanzan antes u pleno desarrollo. Recordemos que hay razas, gigantes, que no lo alcanzan hasta los dieciocho a veinte meses.

Cuando una perra entra en celo, lo primero que puede apreciar el dueño es que aumenta el tamaño de la vulva, los perros la persiguen cuando la sacamos de paseo, pero la hembra no se mostrará receptiva. A los pocos días se aprecia un sangrado cuyo volumen será muy variable y que puede manifestarse durante 10-14 días pero, repito, que va a ser muy variable dependiendo de cada perra en concreto.

Sobre los nueve días desde que se inicia el sangrado, la perra empieza a ser receptiva a la monta del macho y es a partir de ese momento cuando se debe intentar la monta o, realizar las perceptivas mediciones hormonales y citologías tanto para intentar la inseminación artificial como la monta con mayores garantías de éxito en la gestación.

La duración de la gestación en la perra también es muy variable, ya que oscila entre los 57 a 72 días, aunque si realizamos medidas hormonales y valoramos el pico de una de las hormonas, la LH, podemos acotar mucho mejor este tiempo. Debemos tener presente que la viabilidad espermática en el interior del aparato reproductor de la perra es grande y puede llegar a la semana, lo que da lugar errores en el diagnóstico gestacional si no se realizan otros estudios.

Al igual que en el caso de la gata, se puede hacer el diagnóstico de gestación temprano mediante la realización de ecografías sobre los 25-28 días. Aquí se puede apreciar si hay gestación, aproximar un número de fetos ( nunca definitivo) y explorar la viabilidad de esos fetos. También podremos seguir la evolución del desarrollo de los fetos y estructuras anejas hasta el final del parto y predecir el momento para realizar una cesárea ( en animales que suelen requerirla, tales como el Bulldog inglés, donde haya alteraciones en el canal del parto, existencia de sufrimiento fetal o distocias por otros motivos).

En el último tercio de la gestación se puede recurrir a realizar radiografías para poder apreciar con mayor exactitud el tamaño de la camada y, ya al final, valorar el canal del parto, posición fetal y predecir la posible presentación de distocias.

Durante la gestación la hembra irá aumentando de peso, requerirá más aporte calórico y nutrientes para el desarrollo de los fetos y por ello se debe aportar una alimentación preparada para tales situaciones. Ya hay muchas marcas comerciales con piensos preparados para perras gestantes y debemos recurrir a ellos. Además estos piensos orientarán sobre la cantidad que debe aportarse a la madre en cada momento de la gestación y, más tarde, durante la fase de lactación.

Las perras preñadas deben seguir realizando ejercicio pero no exponerlas a esfuerzos excesivos.

Es también muy importante, y esto también lo es para el caso de las gatas, tener MUCHO CUIDADO con el uso de los medicamentos durante la gestación, ya que algunos pueden originar problemas en los fetos y originar abortos o tener efectos teratogénicos y originar malformaciones, algunas de ellas incompatibles con la vida de los fetos y que, por ende, también puedan poner en peligro la vida de la madre.

Una vez que la gestación llega a término, notaremos que aparece una descarga de moco transparente por la vulva de la perra ( apertura del cuello de la matriz), la perra está intranquila, jadea, intenta fabricar el nido. Normalmente le tendremos preparada una paridera. Esta debe ser lo suficientemente amplia como para que la perra se encuentre a gusto y no haya peligro de aplastamiento de los cachorros. También podemos tomar la temperatura rectal a la perra, que sufre un descenso horas antes del parto, tal y como ocurría en la gata.

Como comentábamos en el caso de la gata, es muy aconsejable estar en contacto con nuestro veterinario de confianza. Si se ha hecho un control de la perra durante la gestación, ya se tendrá claro el intervalo de tiempo en el que se presentará el parto. Además, nuestro veterinario nos informará de cómo debe desarrollarse el parto, sabremos cuántos cachorros deben salir y estará preparado por si se presentase cualquier eventualidad.

Aprovechamos para recordaros que en la Clínica Veterinaria OLIVARES (Granada) ponemos a vuestra disposición el Servicio de Urgencias 24 horas, así como el teléfono de consulta que aparece en nuestra página (www.tuveterinario.info), operativo también las 24 horas y desde donde podremos resolver todas vuestras dudas sobre este o cualquier otro tema relacionado con la salud y cuidados de vuestros animales.

Manuel Olivares Martín, veterinario de la Clínica Veterinaria OLIVARES (Granada) y de www.tuveterinario.info

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kirdalia yorkshire terrier10La esperanza de vida de un Yorkshire terrier de entre 2 y 3 kg (4,4 a 8,8 lb) es de 15 a 20 años. 

Los yorkie de menos de 1.5 kg (3 libras o menos), por lo general tienen una esperanza de vida más corta, ya que son particularmente propensos a problemas de salud como diarrea y vómitos crónicos.

La vida de un Yorkshire Terrier de un tamaño de 2kg a 4kg (4,4lb a 8,8lb) es de hasta 15 años, más de ahí se considera extraordinario.

Los Yorkshire Terrier de menos peso, menor a 2kg (4,4lb), suelen tener una vida más corta, rondando entre los 9 años y 12 años.

Por lo general es un perro que aguanta muy bien el paso de los años, con un mínimo de cuidados y cuidando su alimentación.

 

Aprender más sobre la raza Yorkshire Terrier


 

Características del Yorkshire terrier

Suelen pesar 3,2 kg aunque anteriormente, sus antepasados solían pesar algo más y cazaban ratas y otro tipo de roedores. Actualmente, son animales domésticos y también participan en concursos de belleza, gracias a su fantástico pelaje que debe ser cuidado con precisión.

Así, el pelo es muy importante para esta raza de perros. Lo suelen tener brillante y sedoso y su color es el marrón, gris o negro, que va variando de tono en distintas partes del cuerpo.

Temperamento

El yorkshire terrier es un perro afable, simpático y siempre está alegre. Suele ser un perro fiel que con el tiempo está muy apegado a su amo.

También es rápido en movimientos, y se muestran muy activos, cariñosos y dulces, sobre todo con su familia. Demuestra este cariño, pero a la vez precisa también de recibirlo, por lo que estará siempre sentado en las faldas de sus dueños y necesita que le cojan en brazos muchas veces. Pero es realmente fácil de educar y se adaptará fácilmente a los distintos espacios donde vaya o habite su dueño.

Salud

Esta raza de perro presenta ciertos problemas, que en su mayoría están relacionados con la bronquitis, lascataratas, y el aparato digestivo, pues pueden presentar vómitos o diarrea en gran medida. Otras enfermedades están relacionadas con la piel y el pelaje. Pueden sufrir ciertas alergias, inflaciones y/o pérdidas de pelo. Una de las cosas positivas del yorkshire es su longevidad, pues su esperanza de vida es de 15 a 20 años.

Cuidados

Como hemos visto anteriormente, el pelaje es uno de los factores más destacados de esta raza y ello hace que necesite unos cuidados especiales. Para el correcto mantenimiento del pelo, sus propietarios lo pueden recortar en casa, pero sí se recomienda la visita a las peluquerías caninas o al veterinario.

Aunque no hace falta cortarle demasiado el pelo porque suele dejarse bastante largo, nos deberán recetar productos adecuados para su preciso cuidado. Deberemos aplicar champúes especiales para una máxima brillantez.

Las raza de perros Yorkshire Terrier (también llamado Yorkie) tiene sus origenes en Inglaterra. Es una raza de perros muy común como animal de mascota, por su tamaño pequeño y su gran necesidad de compañía que les hace ser muy manejables. El nombre de esta raza de perros data de 1870 y debe su nombre al condado inglés Yorkshire. Es muy característico en estos perros su largo pelaje.

Carácter de la raza de perros Yorkshire Terrier (Yorkie)

El carácter de los yorkshire terrier es muy agradable hacia los humanos. Es un perro inteligente, vivaz y lleno de energía. Con los perros yorkshire su dueño tiene que poner empeño en ser su líder. Un perro yorkie en ocasiones puede volverse muy caprichoso si se le consiente demasiado y volverse incluso agresivo tanto con los humanos como con otros perros pequeños.

El Yorkshire Terrier es un perro fiel a su dueño y tiene muy buena relación con los niños y las personas mayores. Su pequeño tamaño y su poca necesidad de espacio y ejercicio físico le hace ser un animal excelente como mascota.

Características de la raza de perros Yorkshire Terrier

Tamaño de la raza de perros Yorkshire Terrier (Yorkie)

Los perros yorkshire terriers son perros pequeños. Su altura es de 20 a 23 cm aproximadamente. De unas 8 a 9 pulgadas. Es una de las razas de perros más pequeña del mundo.

Peso de la raza de perros Yorkshire Terrier (Yorkie)

El peso de esta raza de perros está entre los 2 y 4 Kg de peso.

Longevidad de la raza de perros Yorkshire Terrier (Yorkie)

Los perros de esta raza viven unos 15 años aproximadamente.

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Las convulsiones en el perro es un problema que vemos con bastante frecuencia en la clínica diaria. Esto, que se conoce como síndrome convulsivo, es un proceso muy dramático y los propietarios de los animales afectados llegan a la cínica muy preocupados y, también, bastante asustados.

El origen de un síndrome convulsivo es diverso y también es muy importante llegar al diagnóstico correcto para poder instaurar, si es el caso, la terapia adecuada.

Manuel Olivares Martín, veterinario de la Clínica Veterinaria OLIVARES (Granada) y de www.tuveterinario.info

En primer lugar hay que diferenciar un síndrome convulsivo de un cuadro sincopal. Cuando un perro sufre un síndrome convulsivo, este puede variar en intensidad y duración. Quiero decir con esto que no se presenta igual en todos los perros afectados ni todos los síndromes convulsivos son iguales en el mismo animal. Así, puede presentarse como tics en alguna zona corporal (casos más leves) o con convulsiones generalizadas ( más severos). En el caso de los síndromes más severos, el perro afectado cae al suelo, con los miembros extendidos y con movimientos incontrolados. El perro puede babear mucho (psialorrea), puede defecar y/u orinarse encima.

En el caso de los síncopes ( de origen cardiaco, neurológico, etc.), el perro cae al suelo pero no hay extensión de los miembros sino flacidez. Es como el típico desmayo que solemos ver en las películas o cuando alguien se marea al ver sangre y se desploma.

El origen de los síndromes convulsivos es muy variado y pueden deberse a problemas metabólicos ( encefalopatía hepática, hipocalcemias postparto, etc.), problemas toxicológicos ( ingestión por ejemplo de algunos antiparasitarios, envenenamiento por estricnina, etc.), problemas infecciosos (moquillo canino, crisis tetánicas), problemas de origen neurológico ( epilepsia; aumentos de presión intracraneal debidos a edema, hemorragia, neoplasia, etc.; problemas circulatorios cerebrales; trastornos neurodegenerativos; etc.) y, por último, también podríamos citar los debidos a procesos febriles intensos , golpes de calor, etc.

Como vemos, hay muchas causas de este proceso y es por ello que, tanto diferenciarlo de los cuadros sincopales como el hacer un buen diagnóstico diferencial es vital para poder poner tratamiento al problema, sobre todo en los cuadros más graves.

En artículos posteriores vamos a ir tratando las enfermedades que cursan con convulsiones de una manera más extensa pues es importante que el dueño, si se presenta el problema, sepa qué hacer en todo momento ya que, a veces, es de vital importancia un tratamiento urgente para controlar el síndrome convulsivo ya que, si se prolongan las convulsiones, puede ponerse en peligro la vida de nuestro perro o producir lesiones neurológicas irreversibles.

SIEMPRE que nuestro perro tenga un desvanecimiento (síncope) o aparezca un cuadro convulsivo, DEBEMOScontactar con nuestro veterinario o con un servicio de urgencias para que nos den información sobre lo que hacer mientras llegamos a la clínica para que lo atiendan. Hay casos en los que el tiempo es vital para la supervivencia de nuestro perro y no debemos perder tiempo esperando para “ver si se le pasa”.

En el próximo artículo empezaremos a tratar las enfermedades que cursan con cuadros convulsivos y, concretamente, hablaremos sobre la epilepsia en el perro.

Aprovechamos para recordaros que en la Clínica Veterinaria OLIVARES (Granada) tenemos a vuestra disposición nuestro Servicio de Urgencias 24 horas, así como el teléfono de consulta que aparece en nuestra página (www.tuveterinario.info), también operativo las 24 horas para atender vuestras dudas sobre este o cualquier otro tema relacionado con la salud y cuidados de nuestros animales.

Manuel Olivares Martín, veterinario de la Clínica Veterinaria OLIVARES (Granada) y de www.tuveterinario.info

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¿Que es ser Handler?

Handling: el arte de mostrar perros en exposiciones

El Handler es la persona que se dedica a presentar perros en exposición caninas de belleza, para lo que es necesaria una dedicación previa de entrenamiento y preparación del perro, consiguiendo resaltar sus virtudes para lograr los primeros puestos en los certámenes.

Este trabajo requiere una dedicación previa basada en entrenamiento y preparación para el perro, que consiste en resaltar virtudes y esconder defectos con el fin de lograr los primeros puestos en los certámenes.
Un buen Handler debe de tener una preparación determinada, es decir,
conocimientos de las razas que presenta, conocimientos de preparación física y
entrenamientos del perro y, como parte básica y de gran importancia, conocimientos
de peluquería.

Podemos decir que un Handler engloba todo: psicólogo canino,
entrenador canino, peluquero canino; En definitiva es la persona que tiene que lograr
que un perro destaque entre todos los demás acentuando las virtudes del ejemplar
que presenta.

¿Qué es una exposición canina?
Preparación del ejemplar.
Presentación de ejemplares caninos en Ring de Estructura y belleza.
Elementos a utilizar. Técnica de presentación en Ring.
Manejo del ejemplar
Aspectos de la presentación
Manejo del espacio en el Ring
Señas indicatorias básicas del Juez
Actuación ante el juez
Vestimenta del handler
Comportamiento con los demás presentadores
Profesionalismo dentro y fuera de la pista.
Prácticas con ejemplares.
Técnicas de entrenamiento.

EL PAPEL DEL HANDLER en exposiciones caninas de belleza.

os vamos a hablar sobre el trabajo de una persona muy importante en las exposiciones caninas de belleza. Se trata del handler, la persona que presentará al perro en pista. Su papel es impresdindible, ya que de él depende en gran medida el éxito de alzarse con el premio.

 

De manera general un “handler” es cualquier persona que presente a un perro en pista, sea profesional o no. Sin embargo lo ideal es que el handler se trate de un especialista (normalmente es adiestrador profesional) que se encargue de preparar al can para una exposición canina de belleza. Que esté perfectamente preparado para realizar la misión de preparar al perro y hacerlo lucir lo mejor posible en la exposición.

El handler debe conocer el estándar de la raza que presenta para tener claro el paso y trote que llevar con el animal y la presencia que debe tener éste a la hora de presentarlo. Es muy importante que sepa manejarse con el perro y que conozca la raza bien, pues hay razas que se lucen más corriendo y otras razas en cambio a las que les va mejor un paso más corto.

El handler es quién prepara físicamente al perro para entrar en pista. Se encarga de su peluquería (por lo que también debe tener conocimientos en esta rama para resaltar los rasgos propios de la raza) y su adiestramiento (el can debe poseer algo de obediencia básica para poder mantenerle tranquilo y atento a las órdenes) También es bueno que el handler conozca algo de psicología animal.

Cuando un ejemplar se presenta en una exposición canina debe demostrar al juez, su estructura, movimiento y en ocasiones su carácter. El handler deberá mostrar al perro en un primer momento detenido o en posición de “stay”. A continuación exhibirá el movimiento del animal, trotando los dos, normalmente en un desplazamiento en círculo o de ida y vuelta. En estas tareas es donde podemos diferenciar a un handler profesional de un meramente presentador de perros.Entre perro y handler debe existir armonía.

 

Algunos errores comunes que se pueden cometer como handler son:

  • Colocar un trozo de comida en la boca al can cuando el juez va a examinar la mordida. El perro masticará esa comida mientras el juez le está revisando. Esto lo que demuestra es falta de obediencia para que el perro se mantenga quieto mientras es revisado.
  • Hacer trotar al perro a una velocidad inadecuada. No todos los perros deben trotar a la misma velocidad, por eso es muy importante conocer bien a la raza que se está presentando.
  • Realizar demasiado trabajo de peluquería. Existen estándares que dicen que el perro debe ser mostrado en estado natural.Al igual que no se debe abusar del spray ni de la tiza.
  • Amontonarse al lado de otros handles en la pista. Hay que dejar un espacio suficiente entre handler y handler.
  • No prestar atención al proceso de juzgamiento. Hay que fijarse en lo que hace el juez.
  • Tener la correa sobre el hombro del perro o tirada a sus pies. La correa debe estar enrollada en las manos del handler mientras el perro está siendo revisado por el juez.
  • Entrar tarde a pista. Se debe llegar en el momento que eres llamado.
  • Dar continuamente al perro de comer para que nos obedezca. El perro debe tener una buena obediencia y simplemente mostrándole un trozo de comida, sin llegar a dárselo de comer, tendría que ser suficiente para hacer una buena presentación.

Resumiendo: ser handler es algo más que pasear con nuestro perro por la pista. Es una profesión para la que hay que estar cualificado en distintas áreas (obediencia canina, peluquería, morfología de razas,…) si queremos realizar esta actividad como perfectos expertos.

Fuentes:

http://www.tresko.cl

“No existe otra actividad en el mundo donde los profesionales compitan
de igual a igual con los amateurs”.
12 Puntos para ganar en experiencia

Nunca voy a olvidar “Mi primera exposición” con “Mi primer perro”. Indescriptible, ese entusiasmo durante los días previos al show. Las intrigas de la noche previa se adueñaban de mí. Preparé durante semanas lo mejor que pude a mi perro, tenía plena certeza de que iba a hacer un buen papel, no estaba dentro de mis planes salir segundo. Ni bien entre al predio donde se realizaba la exposición el panorama que tenía dentro de mi mente cambio radicalmente. Quede estupefacto al ver la diferencia de preparación que tenía mi Cocker y los presentados por handlers profesionales.Por supuesto que los resultados no fueron los que yo había esperado, mi desilusión y frustración fueron tan grandes que pensé en no asistir nunca más a una competencia tan despareja. A partir de ese momento se me planteó una disyuntiva ¿donde iba a adquirir los conocimientos para preparar y presentar correctamente? Para entonces, ya había decidido seguir compitiendo.Tengo certeza que muchos «perreros» han experimentado la misma sensación de frustración en su debut. Algunos privilegiados tuvieron la suerte de tener un mentor que ayudó en sus comienzos brindándoles, algunos conocimientos básicos para no naufragar en el primer intento, otros han confiado en manos de un profesional la preparación y presentación de sus ejemplares.Pero todos de una manera u otra, nos preparamos lo mejor posible para el gran evento.
En una exposición todo sucede muy rápido, nadie tiene tiempo de ayudar a los que se inician en este deporte y explicarles que es lo que sucede dentro y fuera de la pista, como procede el juez, que correa es la indicada para presentar el perro, cual es la preparación previa, etc.
Los handlers estamos demasiado ocupados con los perros de nuestros clientes y no disponemos de tiempo libre; los dirigentes del club se tienen que encargan de la organización del evento y tampoco tienen mucho tiempo disponible. Así ocurre que los «nuevos» deben entrar a pista ellos mismos sin saber que es lo que tienen que hacer.

Y en esto radica la gran diferencia “No existe otra actividad en el mundo donde los profesionales compitan de igual a igual con los amateurs”. En Argentina esta desigualdad se ve acentuada dado el alto grado de profesionalismo que existe en la preparación y presentación de perros. Es obvio entonces, que los handlers profesionales tenemos más oportunidades de ganar que los amateurs, dado que tenemos acceso a mejores perros, los preparamos meticulosamente, y poseemos trucos de pista para disimular defectos y resaltar virtudes en los ejemplares, sumamos a esto un talento que es respetado dentro de la cinofilia y esto nos deja mejor situado ante algunos jueces, lo que quiero decir es que, un amateur, no lleva consigo una carta de presentación, diciendo, yo soy un profesional y por ende tengo el mejor perro.
El problema entonces radica donde y como se adquieren los conocimientos básicos para no hacer un papelón dentro del ring. El camino es largo y tortuoso y tiene un nombre, se llama experiencia.
El tiempo que tardemos en adquirirla depende de cada uno de nosotros.

Tratar de evitar el método clásico de prueba error sobre todo en lo que respecta al adiestramiento previo, es de suma importancia. No hay que olvidarse que estamos trabajando con animales que aprenden a través de la experiencia repetitiva, si cometemos frecuentemente el mismo error estamos reforzando una conducta determinada y el mismo entenderá que lo que está haciendo es lo correcto.
No todos tienen talento para convertirse en un handler top, pero veamos algunas reglas básicas que si bien no harán del lector un experto, ayudarán en las primeras experiencias en pista.

PUNTO 1
Evitar el Stress: Si bien algunos perros no se perturban ante nuevas experiencias convengamos que una exposición no es el lugar más adecuado para un animal. La presencia de otros perros, los ruidos excesivos, la exposición sin acostumbramiento previo puede crear una atmósfera que altere su comportamiento y lo manifieste dentro del ring.
El cachorro, se nutre de todas las experiencias que vive, sobre todo en su primera etapa, así, si logramos fortalecer su autoestima, cuando esta fuera de su hábitat, favoreciendo la relación con los demás, lograremos un temperamento seguro. Dado que un factor de temor es aquello que desconoce, es mejor mostrarle al cachorro un universo diverso.
Llevarlo a una exposición solo para pasear, sin que compita, ayuda a que se relaje y se acostumbre a dicho entorno.
Otra buena opción es inscribirlo en las categorías de cachorros especiales que tiene el fin de que los cachorritos se acostumbren a las exposiciones.
Su primer show es una experiencia traumática que podemos evitar si lo acostumbramos previamente.

PUNTO 2
Adiestramiento del cachorro: La primera regla básica al respecto es no ser rudos con su adiestramiento; podríamos intimidarlo y arruinar su predisposición para siempre. Cuando comenzamos con un cachorro tenemos el tiempo a nuestro favor y debemos usar del mismo, todo lo que sea necesario, sin presionarlo, para lograr que disfrute de las exposiciones.
Si tiene una predisposición natural para la pista hay que preservarla puede llegar a ser la diferencia entre ganar y perder y si no la tiene hay que tratar de cultivarla a través de estímulos positivos (juguetes, hígado, caricias, etc.) No siempre el mejor espécimen de cada raza es el que gana sino el perro con mejor actitud y predisposición que llama más la atención del juez.

PUNTO 3:
Ser Observador: Observar atentamente el trabajo de los profesionales dentro y fuera de ring ayudará a enriquecer nuestros conocimientos.
Cada uno tiene su estilo y una manera diferente de hacer las cosas y una observación detallada ayudará a tener un panorama bastante amplio sobre la preparación y presentación que nosotros queremos lograr.

PUNTO 4:
Lo importante es el perro: Todos los handler tenemos nuestro propio estilo dentro del ring y tratamos de usarlo en nuestro favor. Entonces sucede que algunos son más agresivos que otros, pretendiendo llamar la atención del juez a cualquier precio. Si bien esta manera de presentar suele dar resultados, algunas veces, hay que ser moderados si se pretende hacer lo mismo. Por otra parte, ciertos jueces se sienten molestos cuando un handler intenta mostrarle con demasiada insistencia que su perro es el mejor de la categoría y que virtud tiene que le falta a su oponente. Por supuesto que se debe transmitir la importancia del mismo, dentro del ring, pero llamar la atención a cualquier precio es más un capricho que obedece al egocentrismo y no un proceder racional. Ninguno de los handlers más famosos del mundo tiene un estilo agresivo, ¿por algo será? Lo importante, en todo momento es el perro, y no el handler, es El Perro el que se tiene que lucir. El handler solo debe ser un instrumento para que el mismo, se vea en esplendor. De lo contrario, nos encontramos con un handler, que capta las miradas del público, descuidando, detalles importantes del verdadero participante.

PUNTO5:
El método de juzgamiento: Cada juez tiene su propia rutina para examinar cada categoría y generalmente no la cambia durante el día. Saber previamente que es lo que nos va a pedir dentro de la pista ayudará en la presentación y nos ahorrará tiempo imprescindible para poder mostrar lo mejor que tiene nuestro perro y esconder sus puntos débiles.
Observar las categorías previas en las que compite el mismo ayudará a tener un panorama del método de juzgamiento.

PUNTO 6:
Ida y vuelta: cuando movemos al perro en ida y vuelta lo que el juez pretende es ver como este se mueve de adelante y de atrás. El preciso movimiento en línea recta, se logra fijando un punto imaginario, determinado frente al juez y moviéndonos en esa dirección, solo así, evitaremos el famoso zigzag al movernos. Es fundamental, tener noción de cual es la velocidad en la que se puede observar mejor el movimiento posterior y delantero, que no siempre es la misma velocidad, que nos beneficia en un movimiento lateral. Es por eso que en ocasiones, sobre todo si el perro tiene un buen posterior, conviene salir detrás del juez cuando iniciamos el ida y vuelta.
Puede que hasta lleguemos a necesitar que otra persona mueva el perro para que así en carácter de observadores, podamos detectar la velocidad de movimiento que favorece, la exposición de su estructura.

PUNTO 7:
La forma de llevar la correa: el perro debe moverse por la izquierda del guía, no existe una norma al respecto ni un fundamento que avale el porque, simplemente es una cuestión de costumbre que data de la época en que comenzaron a usarse perros en las batallas, el arma se sostenía con el brazo derecho y el perro de combate se guiaba con el brazo izquierdo. Hoy en día esta costumbre a quedado arraigada en el mundo entero y por supuesto que se respeta en las exposiciones también.
La correa debe ser la adecuada para la raza y el tipo de perro que estamos presentando, pueden ser de ahorque o común. No debe ser muy ancha ya que molestaría la visual del juez e interrumpiría la línea del cuello, mostrándola como fraccionada.
La manera de sostenerla nos delatará si somos novatos o no, nunca debemos llevarla suelta durante el movimiento, siempre debe estar la sobra que no usamos dentro de nuestro puño
Nuestro perro debe estar adaptado previamente a ser guiado por una correa de exposición, al ser estas bastante angostas penetran en el cuello mucho más que un collar común y la falta de costumbre puede hacer que interfiera con su movimiento o se oponga a ser guiado.

PUNTO 8:
Seguridad: ¿porque el juez tiene que estar seguro de que nuestro perro es el ganador si nosotros no los estamos? Moverse con seguridad dentro del ring puede influir mucho más de lo que se cree, nunca mostrar indecisión

PUNTO 9:
También en esto la apariencia es importante.
Es un idealismo pensar que el fin de las exposiciones solo es mejorar y preservar los aspectos morfológicos y temperamentes para que cada ejemplar pueda estar capacitado para realizar la tarea para la que fueron creados. La belleza forma parte de cada ejemplar de exposición, en muchas razas dicha virtud es fundamental e influye en los resultados. Tener una idea clara de lo que podemos mejorar de cada perro y como hacerlo más bonito ayudará a la hora de obtener buenos resultados.

PUNTO 10:
Conocer e interpretar el standard de la raza que mostramos: Saber que es lo que el juez busca de cada raza ayudará a saber que virtudes a favor tiene nuestro ejemplar y que aspectos negativos debemos tratar de ocultar al juez.

PUNTO 11:
La mirada del Juez en función del tiempo disponible, teniendo en cuenta no desanimar al concursante: hay que aprovechar al máximo el corto lapso en que el juez focaliza su mirada en nuestro perro y tratar de que se vea lo mejor posible ya que el tiempo disponible para examinar cada categoría suele ser bastante limitado. Estar atento en todo momento a su mirada, podría estar observando nuestro ejemplar en el instante menos indicado. Esto no quiere decir que se deba tener el ejemplar en stay todo el tiempo, así no olvidemos “no cansar al animal”, sobre todo porque algunos deben hacer más de una vez su entrada a pista y porque es fundamental, que para el mismo sea un momento de disfrute y no una situación de stress. Esto es, lograr que la estrella, se sienta estrella, así brillará con mayor luz.

PUNTO 12
Una correcta formación: mantener una distancia prudencial entre cada ejemplar al momento del stay y durante el movimiento grupal, esto ayudará a no perturbar a los otros perros que compiten con el nuestro. Si vamos a usar algún juguete para llamar la atención de nuestro perro tengamos en cuenta que puede también distraer a los otros, es por eso que debemos se cuidadosos al momento de hacerlo sonar. Como en cada cosa que hagamos, en todo debemos ser respetuoso del otro.

Estos puntos, solo pretenden ser una guía practica, que sirvan de parámetro para aquellos que se inician en la presentación de perros, siendo mi consejo, preguntar y preguntar, todos tienen algo bueno que transmitir y las preguntas, no molestan y de una u otra manera, las respuestas siempre son enriquecedoras. Por eso un secreto es preguntar, leer y recolectar datos de todo tipo para confeccionar información sobre lo que nos interesa.

Fuente:

http://www.perrosdeexposicion.com.ar/web/

El buen handler

Un buen perro siempre será un buen perro, pero en el RING, además de serlo TIENE que PARECERLO, hemos de poner todo de nuestra parte para que el perro que estamos presentando se muestre en sus mejores condiciones y lo mas entrenado posible para lo que tiene que hacer en el RING, desde dejarse examinar por el juez, posarse correctamente y caminar correctamente, Cada uno tenemos nuestros propios «trucos» para estas cosas, y muchas veces nos funcionan perfectamente, hay algunos perros que tienen el «don» natural del SHOW y que no van a necesitar demasiada ayuda extra, sin embargo siempre es útil conocer unos cuantos métodos para mejorar la presentación.

Un buen handler dentro del ring debe de conseguir ensalzar todas las virtudes de ese ejemplar , jamás debe de exagerar su presentación para que el juez pueda ver correctamente al perro. Jamás debemos de interrumpir el trabajo de un Juez, debemos de acatar todas sus opiniones, y pensando siempre que es su criterio y el es quien decide si verdaderamente es un perro ganador o no.

¿Qué es ser Handler?, para mi lo primordial ser una persona correcta, honrada y que tenga ética profesional, debe de tener muy claro que jamás debe de engañar a los dueños del perro que tenga en campaña, si verdaderamente es un perro con posibilidades de ganar, adelante , pero si no es perro de show, no debe de tenerlos engañados y dándoles falsas promesas y encima haciendo que pierdan tiempo y dinero.

Un perro por el mero hecho de llevarlo un buen handler no va a ganar siempre, eso lo piensa mucha gente, y no es así, hay que recordar que siempre la ultima palabra la tiene el Juez que en ese momento esta juzgándolo.

  • Un buen Handler debe de ser honesto dentro del ring, no debe de fastidiar a los compañeros que estén a su lado, y mucho menos molestar el trabajo que estén realizando otros perros
  • Un buen Hanlder procurara NO engañar a quien le pida un consejo, diciendo cosas que sabe muy bien que no soy las correctas, aunque se trate de la misma raza que el esta en ese momento presentado
  • Un buen handler, velara por la salud y el bien estar de los perros que le hayan confiado.
  • Un buen Handler no maltrata a los perros, no les pega, no les insulta, sabe comprender cuando un perro tiene un mal día, y al igual que los humanos ellos también los tienen.
  • Un buen handler, llevara los perros al veterinario siempre que lo necesiten, le dará una buena alimentación, sus vitaminas y procurara mantenerlo en las mejores condiciones.
  • Un buen Handler no solo estará pendiente del dinero que tiene que cobrar, para el debe de ser primero el amor y respeto hacia los perros y hacia sus propietarios ayudándoles siempre en todo lo que crea conveniente, dándoles consejos y apoyándoles siempre, y jama les mentira dándoles ideas que sabe que no son las que debe de decir.
  • Un buen handler estará siempre pendiente de cualquier cosa que necesiten los perros, durante los largos viajes que van a realizar siempre juntos, en las exposiciones procurara que nadie pueda hacerles daño, y jamás los dejara solos.
  • Un buen handler, cada día les limpiará entrenara, los peinara, y les mantendrá en una disciplina ,la cual, tendrán sus horas de juegos, entreno, peluquería, descanso y cuidados.
  • Todo eso es muy importante para que esos perros no se encuentren mal al estar lejos de su entorno.
  • Debe de procurar que se adapten lo mas pronto posible y que se sientan queridos y cuidados como si estuvieran en sus casas.
  • No debe de forzar jamás cuando un perro no se adapte y debe de comentárselo claramente a su propietario para ver si hay algo que no hace bien y que el perro necesita.
  • Un buen handler no solo se pondrá un traje para salir al ring y poner anuncios en las revistas, lo primero es demostrar que verdaderamente es un buen handler en todos los conceptos.
  • Un handler cuando entra en un ring, debe de ser consciente de que ahí dentro es: el perro , el juez y el, debe de tener las ideas muy claras, y ante todo jamás debe de tomar sustancias prohibidas para poder estar mas eufórico y mucho menos darle nada al perro para que este mas tranquilo o mas eléctrico. Si es un buen profesional sabrá manejar ese perro sea la raza que sea.
  • No insultara a otros compañeros si su perro ha perdido, ante todo la educación es muy importante dentro del rig y fuera de el.

 

Y… no me cansare de decir que los perros son seres vivos y jamás hay que maltratarlos porque no hacen ese día lo que nosotros esperábamos de ellos. Para mi son unos mas en la familia nuestra y me encanta verlos felices y disfrutar con los entrenos, los juegos y todo lo que conlleva prepararlos para poderlos mostrar con todo su esplendor en las exposiciones de belleza. Por Gundor Paris (Handler Profesional / Afijo De Gundor)

Consejos para el Ring – Handling

El Club del Shiba Inu en España

http://www.shibaspain.com/

Si tenemos en mente el presentar a nuestro shiba u otro perro al mundo de la competición de belleza canina deberíamos pararnos un momento para pensar bajo qué propósito deseamos hacerlo, con qué objetivo deseamos conseguir una buena valoración por parte de jueces y profesionales del mundo cinófilo.

¿Vamos a incorporar a este mundo de trabajo, tensión y esfuerzo a nuestro teóricamente «compañero» sin ningún objetivo tangible? Debemos asumir que la presentación de un perro a estos eventos le va a ocasionar un nivel de estrés importante especialmente en el inicio de esta andadura. El mundo de la competición está orientado para el sector de la cría y reputación de lso diferentes afijos que se dedican a la misma, introducirnos en este mundo sin ningún propósito claro puede ser realmente inútil.

También es conveniente que si estás interesado en concursar y no conoces muy bien el estándar de la raza asistas a un evento de este tipo previamente y solicites a un juez o a un criador que evalúe a tu perro. Es posible que tenga una falta grave o un defecto eliminatorio sin que seas consciente de ello, o que no sea un gran ejemplar (esto no significa que sea un gran perro, estamos hablando desde el punto de vista de los estándares y desde la perspectiva cinófila).
Aprendizaje y formación.

Debemos tener muy en cuenta que antes de iniciarnos en este mundo es conveniente un correcto aprendizaje, acude a los Foros donde traten estos temas para entender la mecánica del sistemas y de las valoraciones, plantea todas las dudas que te surjan y seguramente te serán respondidas muy amablemente, la comunidad internauta siempre es un gran apoyo.

Acude a Concursos y Exposiciones, asiste de público y obseva tanto a los perros como a los handlers, especialmente a los perros que participen dentro de tu mismo Grupo y a la raza que nos interesa, el movimiento del perro, la forma de llevarlo por parte del handler, la compenetración entre ambos, como consiguen atraer la atención del perro y otros pequeños trucos que podremos usar nosotros o intentarlo almenos.

Comienza tu periplo desde abajo, no vayas a una Exposición Internacional como primera intervención si te ves con dudas o incertidumbre, acude primero a concursos, en muchas ciudades se organizan además concursos de barrio que son ideales como primer paso. Piensa que la exigencia entre un Concurso y una Exposición no es la misma, mientras que en la primera el juez te aconsejará y te hará posiblemente un par de comentarios si ve que careces de práctica a modo constructivo, mientras que en una Exposición buscará un mínimo de profesionalidad por tu parte y por parte de tu perro.

Un gran aliciente de este mundo es la colaboración y ayuda por parte de la parte organizadora, comisarios, jueces, siempre que tengas alguna duda muy posiblemente serás atendido con gran predisposición.
La práctica y experiencia.

Entrena a tu perro desde cachorro, será más fácil y bonito su desfile sobre el ring, con sesiones de entre 15 y 30 minutos diarios es más que suficiente, dependiendo de tu trabajo conseguirás unos resultados u otros, pero obviamente si esta serie de ejercicios el perro lo acepta como parte de su rutina notarás un gran cambio respecto a otro que lo hace de forma esporádica, que se lo tomará más como un juego y se pondrá a brincar y saltar intentando jugar contigo mientras lo sacas al ring.

Recuerda que es imprescindible que tu perro se deje sobetear las patas, bocas, testículos y cualquier otra parte por extraños, practica mucho este punto para evitar gruñidos y similares.

Intenta reproducir con amigos y más perros la situación del ring, que cada uno de tus amigos se vaya turnando para interpretar el papel de juez, de este modo conseguirás acelerar muchísimo la relación de cómo debe actuar tu perro ante estas dinámicas.
La presentación y el handler.

Pese a que a algunos les cueste creelo hay gente que se piensa que se puede presentar al perro el mismo día de la competición, sin practicar previamente o sin acicalar debidamente al perro (especialmente en épocas de muda), incluso que la presencia del mismo handler esté desaliñada o sea excesivamente informal, pero el handler inevitablemente será compañero de equipo al presentar al perro y es necesario estar bien compenetrados. En la parte de la presentación del perro te recomendamos que revises la sección de la web La preparación del shiba – Grooming para aprender más del tema del arreglo del pelaje del perro y de su acondicionamiento.

¿Pero qué es el handler? El handler es simplemente la persona que saca al perro al ring en una competición. Pensemos que se juzga el canon de belleza del perro, su morfología, el carácter equilibrado y su elegante movimiento, la armonía de belleza del conjunto, y aquí dentro queramos o no está también incluido el handler que lo presenta.

Dependiendo de la importancia del evente es conveniente que vayas más o menos arreglado, no necesitas ir de traje de noche, pero es evidente que se puede ir arreglado sin necesidad de acudir al traje, aunque estas apreciaciones siempre deberemos evaluarlas a modo personal. El handler o guía debe ir de acuerdo con la raza que presenta, en una mujer no será conveniente usar tacones y nosotros no deberemos presentarnos en chandal o zapatillas de deporte, al igual que tampoco es conveniente presentarnos con una ropa que aunque sea muy arreglada llame tanto la atención que descentre la atención hacia nuestro perro, se recomienda colores que vayan en contraste al manto y color de nuestro perro o de los perros que presentemos.
Las correas de exposición.

Cuando se va de exposición, se debe utilizar un tipo de correa especial para nuestros perros. No es la típica correa de paseo, ni el arnés, tan solo es una correa que busca generalmente la sencillez y simplicidad a lo que la cuerda se refiere, así podremos apreciar al perro al máximo de su esplendor si distraer la mirada a los complementos que lo rodean.

Existen diferentes tipos de correa de exposición, más finas o más gruesas, dependiendo del tamaño de nuestro perro. Normalmente también se escoge el color que vaya a juego, o el más parecido posible al color del pelaje de nuestro perro, por ejemplo con un shiba rojo buscaremos mejor una correa marrón claro antes que una de color rojo llamativo.

Las correas pueden tener diferentes cierres, generalmente tiene la funcionalidad de nudo corredizo, aunque otras tienen un pequeño revestimiento metálico que permite hacer de freno para que no se mueva la posición que pongamos, así evitamos ahogar al perro. Hay otras correas de exposición que son de cuero o metálicas, dependiendo de la raza y de los gustos del expositor.

Ni se te ocurra presentarte con un perro que lleva un collar antiparásitos ni correas estándar de paseo, y menos con un arnés. Con el perro de cachorro se puede empezar a entrenar con estas correas pasados los 4 meses.
Al ring.

Un handler y el perro que presenta deben estar fuertemente compenetrados, este punto debes tenerlo muy en cuenta para una buena salida al ring. Recuerda siempre que un buen handler consigue realzar un perro mediocre, al igual que un mal handler puede echar por tierra el trabajo de un buen perro. Como buen handler debemos saber resaltar las virtudes de nuestro perro, al igual que debemos conocer sus imperfecciones o pequeños defectos e intentar disimularlos lo mejor posible, enseñar lo que queremos que se vea.

Como handler no debes sacar a tu perro a base de tirones, ni forzarle la correa para que siga nuestro ritmo, debes aprender a que aligere el ritmo o lo disminuya en base a como le lleves con la correa, el ring es algo donde tu perro debe estar concentrado, no un castigo, motivale y haz que disfrute, y disfruta tú el primero haciendo que el público y jueces admiren a tu perro, sin importar las valoraciones finales oficiales.

Por todo esto es necesario que nuestro perro esté bien entrenado y que nos ayude en tal labor.
Movernos en el ring.

Cuando se sale al ring debemos evaluar diferentes parámetros que afectarán a nuestra velocidad y por lo tanto al movimiento del conjunto handler/perro. Estos parámetros son tres: velocidad de salida, velocidad de crucero y velocidad punta, y varían según la raza, aunque con entrenamiento podemos mejorarlos o adaptarlos al ritmo ideal:

Velocidad de salida: El más difícil de conseguir para el conjunto armónico en el ring, se necesita de muchas repeticiones al practicar por requerir la concentración del perro hacia nosotros y en exposiciones de hecho no es algo que se vea muy logrado debido a lo difícil que es entrenarlo. Este punto nos proporciona una excelente base para efectuar buenos cambios de ritmo mientras desfilamos con el perro.
Velocidad de crucero: es el ritmo ideal del perro, la velocidad que puede mantener el perro durante un tiempo más prolongado sin salirse del paso. Esta parámetro viene determinado por la condición física del perro.
Velocidad punta: es el pico de aceleración que es capaz de coger el perro al trote en un plazo de tiempo muy breve y que permite recuperarse ante un incidente que nos haga perder nuestra ubicación cuando salen diferentes perros.
Un buen handler debería permitirnos distinguir perfectamente estos tres tipos de velocidad diferentes en la salida del perro que presenta, pero ¿cómo?

Cuando salimos a ring, si el juez está situado en uno de los laterales, debemos procurar salir a una velocidad más rápida que el trote normal, mientras que cuando llegamos a los ángulos, obligados a ralentizar la marcha, deberemos retomar el ritmo pegando un acelerón hasta recuperar el paso ideal.

Si nuestro perro sale solo al ring debemos procurar un trote ideal, con una velocidad de crucero firme que irá acompañada de una zancada larga y elegante, rápida y potente, sobretodo del tren posterior. Si en cambio salimos con otros perros ya sea en círculo o en paralelo debemos intentar mejorar el paso de nuestros competidores, si notas que el juez mira en otra dirección aprovecha para relajarte hasta que vuelva a dirigir la mirada a vuestro «equipo», momento que debes acelerar y aprovechar la velocidad punta, comiendo el terreno y cercando a quien va delante y alejándote de quien va detrás vuestro.

Si el juez mira al perro de frente o de espaldas es conveniente reducir el paso, así evitamos que las patas se junten excesivamente, algo que suele pasar de forma natural en muchos perros (a mayor velocidad, mayor tendencia de las patas a ir hacia el eje sagital) y que sin lugar a dudas nos quitaría puntos en la evaluación. Cuando en cambio estamos siendo vistos desde el lateral el juez no podrá ver el cruce de patas por lo que podemos aprovechar para aumentar el ritmo y la marcha.

Obviamente esto debe ser siempre disimulado, de ahí que la práctica y la compenetración con el perro ayudará a que no que no parezca algo desorganizado.
Movimiento del perro

Sobre todo debemos ponernos en el lugar del perro cuando le estemos intentado enseñar todas estas técnicas y maneras de comportarse, especialmente si se trata de un cachorro de pocos meses, no te enfades con el perro, debes entender que a él le salen otras cosas por propia naturaleza antes que estar calmado a tu lado.

Si comenzamos por el ring y el perro intenta saltar o correr especialmente en las primeras salidas podemos corregirlo con un suave tirón corto y hacia abajo del collar, seguido del respectivo NO, acto seguido nos paramos y repetimos el ejercicio.

Nunca corrijas al perro en plena exposición o concurso, sólo debemos corregirle en los entrenamientos y ejercicios. Una de las cosas más desagradable que puede verse en una competición es un handler castigando o riñendo al perro, cuando en realidad muy posiblemente sea culpa nuestra los diferentes errores del animal, sea por falta de preparación o por excesivos nervios o tensión nuestros y que terminamos transmitiendo al perro.

Es muy importante ver cual es el ritmo ideal para nuestro perro, un trote con el que se sienta cómodo, recuerda que el handler debe acoplarse al perro y debemos intentar que el conjunto de factores de la competición estén lo más adaptados a nuestro perro, de este modo podremos tener un mayor número de posibilidades de éxito a la hora de recibir una calificación final.

Tiempos de entreno con el perro:
Cachorro: 15 minutos.
Jóvenes: 15-30 minutos.
Adultos: 30-45 minutos.
* Recuerda que estos tiempos aconsejados es para un entrenamiento profesional donde requieres una más que importante dedicaciónd e tu perro a este mundo.
Fases del movimiento correcto del shiba
Parada en pose estática.

Muchos opinan que la mejor manera que el perro comience a aprender la pose estática es sobre la mesa, siempre será mejor que en el suelo aunque se puede igualmente. Lo ideal es usar el borde de la mesa para apoyar las patas traseras y así hacer que no tenga mucho margen de movimiento. Muy posiblemente al principio se muestre desorientado de porqué le dejáis en ese pose encima de la mesa, pero en un par de sesiones de poco más de 5 minutos cada una veréis como comienza a mantener la figura.

Cada vez que el perro se quede inmóvil se le debe recompensar con un trozo de premio o con mimos y caricias. Si el perro a la hora de entrenarlo no es un cachorro ya debemos saber con qué tipo de acciones o premios podemos motivarle mejor.

Con esto nos referimos a que si con un trozo de premio conseguimos que esté atento, con el cuello estirado y en tensión, mirada atenta, orejas bien erguidas pues podremos usar este recurso para conseguir esa actitud en el ring, o bien si esto mismo lo conseguimos en vez de usando comida con un ruido concreto o un juguete que le guste.

Un recurso usado principalmente en concursos y en algunas exposiciones es el doble-handling, donde alguien del público y que el perro conoce le llama para atraer su atención, ya sea con gritos o con ruidos de un juguete o similar. Esta «técnica» algunos jueces no la tienen nada aceptada y pueden castigar su uso, nosotros te aconsejamos que si quieres hacer ser un buen handler consigas la atención del perro tú solo.

Lo que si te rogamos encarecidamente es que hagas lo que hagas, uses la ténica que uses, nunca molestes al resto de perros y handlers que hay sobre el ring, los ruidos de pelotas y otros juguetes pueden alterar a los perros que tengas a tu alrededor.
Trotar junto a ti.

Después de conseguir que se quede con la pose estática y bien quieto debemos conseguir que vaya a nuestro lado y que se pareAhora, debemos conseguir que trote junto a nosotros y que después de cierto recorrido, se quede estático.

Si estamos enseñando a un cachorro muy probablemente buscará el juego con nosotros, saltando, brincando hacia nuestras manos… debemos corregir ese comportamiento. Como cachorro debe aprender en qué momento se juega y en cuales no, un suave tirón de la correa nos ayudará a transmitir ese mensaje acompañado de un firme NO volviendo además a la pose estática. En unas pocas sesiones de 5 minutos diarios habrá aprendido el funcionamiento del ejercicio y que si lo hace correctamente recibe premios y caricias.

Este ejercicio lo ideal es ejercitarlo 15 minutos al día hasta que el perro cumple los 7 meses, pasada esta edad podemos ampliar estas sesiones con 5 minutos extras por mes que pase, hasta cubrir sesiones de un máximo de 45 minutos, no aconsejamos que superes este tiempo al día.
El shiba cuenta con el inconveniente de su inteligencia, necesita motivación para un correcto aprendizaje, y posiblemente se aburra relativamente rápido si los ejercicios se vuelven monótonos y repetitivos sin ningún aliciente más.Debes procurar buscar el mejor modo que muestre cierto interés por seguir practicando, y notarás como a medida que crece agradece más tus caricias y recompensas. Recuerda que la clave es la paciencia y constancia.
Paso ligero alrededor del ring y rectos.

El juez debe evaluar el movimiento del perro sobre el ring, cada juez puntua inevitablemente de forma subjetiva los diferentes aspectos que para él son los más importantes para confirmar una excelente morfología y carácter en un perro, y para la parte del movimiento seguramente os pedirá que hagáis estos dos ejercicios, las vueltas alrededor del ring y los rectos

Os pedirá que deis una o varias vueltas alrededor del ring para valorar la armonía, la elasticidad y elegancia de nuestro perro en movimiento. Después os pedirá que hagáis un recto, que se trata en el camino sobre una trazada en línea recta desde la posición en la que se encuentra el juez.

Para realizar el recto es muy importante que tú como handler y al ser quien guía la perro cojas un punto de referencia a la hora de trazar la línea recta para que este recorrido sea lo más firme y lineal posible. Recuerda estar atento de tu perro en el paso, pero ves alternando también la mirada hacia el juez para situarlo de forma que puedar parar y posar al perro correctamente ante él.
Boca.

En una exposición o concurso es casi imprescindible el comprobar el estado de la boca del perro, si posee todas las piezas dentales, si sufre algún tipo de progmatismo, etc…

Por esto mismo es casi seguro que el juez te pedirá que le enseñes la boca de tu perro o incluso que desee él mismo examinarla con sus manos. Tu perro debe estar acostumbrado a ser examinado, a que le agarren la mandíbula, le levanten los labios y comprueben los molares, y esto no solo por ti, sinó por cualquier otra persona, así que lo mejor es acostumbrarlo a que diferentes personas le toquen la boca.

Este punto es algo delicado ya que el Shiba Inu, como muchos otros perros no le gusta que les cojan de esta manera, la práctica es el secreto, y la finalidad es que el perro se deje hacer sin gruñidos, sin que retroceda y que apenas se mueva de su sitio. En las prácticas nuestro gran aliado serán los premios, recompénsale cada vez que se deje hacer.

Anatomía.

Dentro de la exposición hay jueces que les gusta tocar a los diferentes perros bajo su evaluación para ver cómo estos reaccionan y poder comprar mejor la anatomía y cuerpo del perro. Se podría decir que no son muchos los jueces que examinan tan minuciosamente a nuestros perros, y suele pasar especialmente si no son jueces especialistas en las razas. Debemos pensar que el shiba sigue siendo un gran desconocido para un gran número de jueces por lo que nos encontraremos que en la evaluación le palparán el cuello para comprobar las dimensiones, la amplitud del cráneo y pueden medirle la relación 40/60% de hocico/cabeza o cualquier otra apreciación que desee comprobar.

Para que esta evaluación física sea posible nuestro perro debe estar acostumbrado a que mucha gente le toque, para no mostrar miedo o defensa en la exploración, teniendo en cuenta que muchas veces se les sube a la mesa del ring y al estar aquí arriba el perro se puede sentir más inseguro.

Generalmente además, después de la exploración nuestro perro quedará descolocado, por lo que debemos volverlo a situar en la pose correcta de forma rápida.
Testículos.

Puesto que dentro del estándar de la FCI y de cualquier otra asociación cinófila mundial es obligatorio que ambos testículos del perro hayan descendido a la bolsa del escroto, en un examen para evaluar ejemplares de cría es posible que el juez desee comprobarlo palpando los genitales del perro, es por esto que el perro también debe estar acostumbrado a que se le palpe esta zona, aplicandole la misma rutina que con la boca, o sea a dejarse manosear por extraños.

Y por supuesto además de todo esto la clave está en la práctica, en mucha práctica.

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